Крошится бетонный фундамент ремонт своими руками. Капитальный и «косметический» ремонт фундамента своими силами

Монтаж арматуры

Восстановление фундамента – дело не сложное, но трудоёмкое.

Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим способом – залить вокруг неё по всему периметру дополнительный слой бетона с хорошим армированием, то есть изготовить своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого надо обеспечить прочное сцепление новой и старой конструкций. Откопанный фундамент необходимо тщательно вымыть, иначе с грязным бетоном новая заливка не схватится. А ещё важно обеспечить надёжное армирование. С этой целью арматурный каркас с обеих сторон ленты я решил стянуть перемычками -шпильками, проходящими сквозь старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинным сверлом.

Заготовленные прутья арматуры вначале сгибал под прямым углом у одного конца. Затем вставлял прут в отверстие и загибал второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты связывал с арматурным каркасом.

Таким образом каркасы по обе стороны ленты оказались связаны S- или П-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен отстоять от поверхности фундамента на 40-50 мм. В моём случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячейки 100 * 100 мм, связанной в верхней части прутками арматуры 0 8 мм и стянутой перемычками.

Установка опалубки

Высота откопанной части фундамента – около 70 см. Если опалубку ставить сразу целиком, то качественно уложить бетон в такую узкую и высокую форму -нереально. Поэтому заливать бетон я решил в два приёма с перестановкой опалубки по вертикали.

Для изготовления опалубки я использовал липы плоского шифера. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он упругий и прочный, а поверхность готовой заливки получается ровной и гладкой. Но самое главное – шифер легко отходит от застывшего бетона, и опалубку легко разобрать. Не надо прокладывать полиэтилен или пергамин, как это делают в классической опалубке из досок или фанеры.

Заливка бетона

Объём бетона – небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко перекидать совковой лопатой.

Для быстрой сборки ровной шиферной опалубки применил маленькую хитрость. Две панели между собой временно, но надёжно соединила обычная струбцина. Главное – не забыть после заливки, пока не застыл бетон, вовремя её снять.

На вторые суши снял нижнюю опалубку и поднял её выше. Поскольку приходится делать поочерёдно три ленты, ждать затвердевания бетона не приходится: пока схватывается первая заливка, приступаю но второй – и так далее. Три ленты по два этажа: шесть дней -и все готово.

Работа выполнена. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который простоит э… на наш век хватит!

У полученного результата есть небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должка быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдать, весь забор смотрится негармонично. Но в моём случае альтернативы не было.

Поступлю следующим образом. Во-первых, фундамент засыплю до его верхней кромки, а горизонтальные полочки отделаю диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему фундамент так быстро стал приходить в негодность и что мои строители сделали не так. Тщательно осматривая конструкцию, пришёл к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и её плохого перемешивания, есть ещё две причины.

Во-первых, работники использовали непросеянный песок с большим количеством примесей глины, что заметно снижает марку бетона. Кроме того, ранней весной при циклах замерзания-оттаивания плохо промешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, ‘строители- использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты 8 опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции при этом резко снижается.

Что ж, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам!

Ремонт ленточного фундамента своими руками – ход работы

Откопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину. Почти две трети объёма ленты просто исчезло, превратившись в груду мелких кусочков.

1.Чтобы отмыть старый фундамент, лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем всю щебёнку, которая слабо держится в старом бетоне, а значит, не даст хорошего сцепления.

2.Чтобы связать каркасы прутьями арматуры, в ленте проделал для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и П-образные перемычки связывал с арматурным прутком отожжённой проволокой. Проволока у меня толще обычной, и стандартный инструмент для её скрутки не подошёл. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка обнимают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны крепление опалубки сделано в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные колышки просто прижаты кирпичами, используемыми в качестве распорок.

10. Пока бетон не наберёт нормальную крепость, его надо держать во влажном состоянии. Я поливал его 4-5 раз в день идо, и после снятия опалубки.

11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой - не более 7-8 см. Если не вибрировать смесь, бетон не заполнит все пустоты - и будет много пор. Для качественной укладки бетона я использовал глубинный вибратор.

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками – фото

2019 профессиональный макияж кисти толстая кисть фундамент кисть плоская крем…

Деревянные дома всегда считались недорогим частным строительством. Ведь древесина в России – самый дешевый строительный материал. Но даже под такими нетяжелыми строениями фундамент иногда разрушается. Причин тому несколько, где встречается даже простая человеческая беспечность, которая приводит в первую очередь к большим финансовым затратам. Отремонтировать фундамент можно, если дефекты не серьезные. Поэтому рассмотрим, как можно провести ремонт фундамента деревянного дома.

Причины разрушения

Что вызывает обычно деформацию фундаментной конструкции. Надо выделить два основных фактора.

Несущая способность грунта стала меньше.
Материал, из которого было собрано основание, потерял свою прочность.

В первом случае встречается несколько позиций, нередко которые застройщик игнорирует при сооружении деревянного здания.

Не учтен был тип грунта и его несущая способность. К примеру, грунт на участке слабый и мягкий, а постройка оказалась большой и тяжелой. Она давит на фундамент, а тот в свою очередь на грунт, который продавливается под общей массой строения.
Не была организована ливневая и дренажная канализация. Осадки подмывают основание, оно начинает просаживаться. Поднялись грунтовые воды, тоже происходит ослабление грунта и фундаментной конструкции.
Если рядом с домом возводится другое тяжелое строение, которое по своему давит на грунтовый слой. Он в свою очередь начинает двигаться, поднимаясь под более легкими строениями.

С потерей прочности материала для фундамента, вообще, ситуация непростая. Поэтому когда заходит разговор о его сооружении, необходимо обратиться к специалисту. А причины появления дефектов по этому поводу следующие:

Неправильно выбран тип фундаментной конструкции;
Неправильно был произведен замес бетонного раствора с нарушением технологических правил;
Неправильно была выбрана марка бетона;
Неправильно был определен уровень промерзания грунта;
Были допущены нарушения в процессе заливки бетонного раствора в опалубку фундаментной конструкции.

Поэтому реконструкция фундамента деревянного дома начинается с выявления точных причин появления разрушений.

Какие бывают виды разрушения фундаментов

Нельзя просто так говорить, что фундамент разрушен или поврежден. В строительстве есть определенные нормы, которые регламентируются степенью повреждения старого фундамента. Отталкиваясь от них, выбирается технология реставрации. Поэтому перед тем как переделывать фундамент, надо определиться с типом повреждений.

Минимальные разрушения

Это повреждения, которые не изменяют несущую способность фундамента дома. Сюда входит отслоившаяся отделка, трещины, зазоры и щели небольших размеров: не глубокие и не широкие. При этом такие изъяны хорошо видны невооруженным глазом, а значит, подходить к ремонту фундамента старого деревянного дома своими руками можно спокойно, потому что все это исправить – не проблема.

Повреждения средней степени тяжести

К ним относятся трещины, но необходимо понимать, что трещины бывают разными. Самое важное – это направление образования дефекта. Если оно горизонтальное, то на несущую способность старого фундамента она не влияет. Если влияет, то незначительно. А вот если трещина вертикальная или зигзагообразная, то проблема большая.

Поэтому надо сразу определиться – растет ли дефект, то есть прогрессирует, или это временное нарушение. Это можно определить следующим образом:

наносите на трещину шпаклевочный раствор;
обозначьте на нем линию трещины маркером;
как только слой шпаклевки треснет, значит, трещина прогрессирует

При этом можно сразу определить, как быстро растет дефект бетона.

Внимание! Толщина шпаклевочного слоя не должна превышать 5 мм, при этом слой наносится только на сухую и чистую поверхность.

Если нарушение шпаклевочного слоя не произошло, значит, просто грунт сместился и остановился. Дальнейшее разрушение не будет. Остается только заделать сами трещина ремонтным раствором. Это делается просто:

дефекты расшиваются – увеличиваются в размерах по ширине;
очищаются от пыли и слабых участков;
грунтуются;
заполняются цементным раствором.

Сделать ремонт фундамента деревянного дома своими руками с такими дефектами – это мало затрат по деньгам и времени.

Катастрофические повреждения

К сожалению, когда наступает такой момент, который определяет данный вид повреждений, то о ремонте можно говорить только, как о реконструкции. То есть, этот процесс затратный, требующий больших капитальных вложений. Восстанавливают фундамент старого деревянного дома при таких дефектах с учетом типа фундаментной конструкции. Поддаются ремонту ленточный тип и столбчатый. К сожалению, если катастрофические повреждения затронули плитную основу, то момент можно считать упущен.

Неустранимые деформации

Ни реставрация, ни капремонт, ни другие потуги относительно ремонта фундамента частного дома своими руками здесь уже не помогут. Проще снести само строение, разрушить фундамент и на его месте построить современный дом, коттедж, который будет соответствовать требованиям технологии возведения. Поэтому не стоит даже пытаться что-то делать или изменить. Зря потраченное время и деньги.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома

Так как ленточная конструкция чаще всего устраивается под деревянные дома, то рассмотрим на ее примере, как восстановить фундамент этого типа. Существует множество технологий от усиления до полной замены. И, как уже говорилось выше, многое будет зависеть от степени повреждений.

Вот последовательность проводимых операций:

Для этого придется по длине фундамента откапать траншею с глубиною, равной глубине фундаментной ленты, шириною, чтобы внутри можно было бы проводить работы.
Теперь в старую конструкцию забиваются арматурные штыри длиною, равной ширине усиливающего слоя. Этот параметр может быть от 5 до 20 см. Расположение штырей – ячейки со стороной 0,5-1 м.
На земле изготавливается арматурная решетка из арматуры диаметром 6-12 мм с ячейками 20 х 20 или 30 х 30 см. Между собой стержни связываются проволокой. Размер решетки должна быть равна размерам ленты фундамента под домом.
Решетка устанавливается в подготовленную траншею, где приваривается к вбитым в старый фундамент штырям.
Собирается опалубка.
Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку.
Опалубка снимается через 7 дней.
Проводятся гидроизоляционные мероприятия нового слоя.
Засыпка грунтом.

Проведение такого ремонта фундамента дачного дома своими руками – не требует особых навыков, знаний и опыта. Все процесс просты.

Полная замена

Обновить полностью фундаментное основание не так просто. Но его придется проводить, если конструкция сильно просела, трещины разрывают ее на мелкие куски. Это аварийная ситуация. Как проводится данный процесс.

Из дома надо вынести все, даже печь, если она установлена на полу, а не на отдельном фундаменте. Разбираются полы, снимаются двери. То есть, надо максимально облегчить конструкцию постройки.
Теперь по отдельности под каждый угол здания горизонтально надо вставить брус размером не меньше 100 х 100 мм. Под него устанавливаются подставки. Они должны быть прочными и надежными, потому что впоследствии именно на них и перенесется вся тяжесть деревянного дома. Обычно в качестве подставок используют брус или бревна, напиленные под необходимую длину и установленные вертикально.
Далее нижний венец дома крепится к верхним металлическими профилями или досками толщиною 50 мм. Это на тот случай, чтобы венец не провис, когда дом будет подниматься.
Готовятся деревянные клинья. Их надо будет вбивать под стены дома при подъеме. Это дополнительная опора для снижения нагрузок на домкраты.
Четыре домкрата выбираются из расчета веса здания. Это можно легко определить, если знать удельный вес материалов, из которых дом построен. К примеру, один метр кубический сосновых бревен равен 750 кг.
Подъемные механизмы лучше установить под углы постройки. Поднимать надо одновременно, под каждую стену сразу забиваются клинья через каждые 20 - 30 см.

Внимание! При поднятии деревянного дома может произойти перекос. Он допустим, но не более 8 см на одну сторону.

Когда дом будет поднят на достаточную высоту, можно переходить е демонтажу самого фундамента. Делать это надо быстро и аккуратно. Если под деревянное строение был заложен заглубленный вариант, тогда предварительно придется по периметру выкопать траншею шириною 1 м минимум.

И еще один момент. Перед тем как проводить все вышеописанные операции, рекомендуется сделать по одному шурфу с каждой стороны стен дома, чтобы определить, на какой глубине залегают грунтовые воды. Может оказаться так, что именно они и стали причиной разрушения основы.

Итак, все готово для того, чтобы возводить новый фундамент.

Делается песчано-гравийная подушка.
Сооружается опалубка.
В нее устанавливается армирующий каркас. Обычно это делают так: устанавливают внутреннюю стенку опалубки, укладывают армирующий пояс, монтируют внешнюю стенку.
Готовится бетон, который заливается в опалубку.
Через 7 - 10 дней опалубку демонтируют.
Проводят гидроизоляционные мероприятия.
Через 28 дней дом потихоньку опускают на новую конструкцию.
Проводят засыпку грунтом и отделку цоколя.

Как подлить фундамент под старый деревянный дом

Иногда встречаются ситуации, когда деревянный дом вроде бы строит нижним венцом на грунте. Так лет 50 - 100 назад сооружали на возвышенностях, где в земле не скапливалась вода. То есть, обходились без фундамента. Такие постройки долго не выдерживали, потому что нижний венец дома из дерева постепенно сгнивал.

Подходить к ремонту старого дома надо с позиции заливки нового фундамента. А делать это придется практически точно так же, как и в случае демонтажа фундаментной конструкции. То есть, надо будет постройку поднять и провести заливку ленточного фундамента под старый деревянный дом с установкой опалубки и армирующего каркаса. Конечно, надо удостовериться, а может быть, под строением все-таки какое-то основание есть.

Для этого в нескольких местах около стен дома надо выкопать ямы шурфы. Проще всего это сделать садовым буром. Если фундамент обнаружен, то надо исследовать его на предмет целостности и выявления дефектов. А значит, придется выкапывать траншею по всему его периметру.

Если больших повреждений не обнаружено, то можно подлить бетонный раствор по верхней плоскости конструкции с установкой укороченной опалубки и армирующей решетки или сетки. К такому ремонту ленточного фундамента деревянного дома надо подходить с позиции поднятия всей конструкции, чтобы нижний венец не касался грунта. А это в пределах 30 - 40 см.

Если фундамент деревянного дома оказался поврежден значительно, то есть, он требует полной замены, тогда придется не только поднимать дом, но и демонтировать старую фундаментную конструкцию, а вместо нее заливать новую.

Есть еще один вариант ремонта такого фундамента. Для этого по всему периметру дома впритык к старому основанию делаются шурфы через каждые 1 - 1,5 м. По сути, это столбчатые конструкции, которые будут поддерживать ленточную. В них, как и при сооружении обычных столбов, делается песчано - гравийная подсыпка, вставляется стальная арматура в виде каркаса и производится заливка бетонного раствора.

После чего на каждые две противоположно установленные опоры монтируются брус или металлические профили (швеллер или двутавр). На них и будет в основном опираться деревянная постройка.

Заключение

Чтобы подлить фундамент под старый дом, возведенный из дерева, надо в первую очередь определиться, насколько конструкция повреждена. Может быть, надо будет не только проводить ремонт, а полностью реконструировать основание.

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Чтобы отремонтировать фундамент деревянного дома, нужно сначала определиться с причиной разрушения, а потом выбрать способ устранения

Основания даже самых добротных домов из древесины с течением времени разрушаются, но не нужно паниковать, ведь вполне можно выполнить ремонт фундамента своими руками, затратив минимум усилий.

О необходимости реконструкции, укрепления, ремонта испорченных и изношенных частей основания дома из древесины говорят следующие факторы:

оседание постройки – полное либо частичное;
образование зазоров и трещин на стенках сооружения, наклон его кровли, дверных и оконных проемов;
усадка и раскрашивание верхних элементов фундамента старого деревянного дома, изменение четкости его вертикальных и горизонтальных границ, разрушение и видимое деформирование опорных столбиков.

Обветшалый старый фундамент

При обнаружении подобных признаков следует незамедлительно приступать к восстановлению основания деревянного дома – дачного либо используемого для постоянного проживания. В противном случае через некоторое время постройка просто-напросто разрушится.

К причинам, вызывающим проблемы с фундаментом, относят:

ошибки, которые были допущены на стадии создания и реализации проекта дома;
воздействие природы и фактор времени – начальные физические характеристики любого материала в процессе эксплуатации неизбежно теряются;
применение некачественных строительных изделий и материалов;
существенное утяжеление конструкции постройки – добавление второго этажа либо мансарды;
проседание или смещение почвы.

Объем имеющихся разрушений основания деревянного дома определяет тип его ремонта. Он может быть капитальным либо частичным. В некоторых случаях достаточно выполнить качественное укрепление старого фундамента, чтобы продолжать пользоваться экологически чистым и уютным жилищем из древесины.

Капитальный ремонт делается при значительном растрескивании либо разрушении основания.

При этом следует принимать во внимание тип фундамента. Восстановление столбчатых, свайных оснований осуществляется по одним технологиям, ленточных – по совершенно другим. Об этом далее.

Сначала вам необходимо оценить масштабы имеющихся повреждений. Для этого предстоит оголить старое основание – вырыть по периметру деревянного дома полуметровую канаву. Ее глубина должна быть такой, чтобы вы воочию увидели состояние фундамента.

Ремонт ленточного фкндамента

Если наблюдается равномерное оседание основы деревянного дома без каких-либо существенных перекосов, его можно отремонтировать без серьезных трудовых и финансовых затрат. Действуйте по такой схеме:

Уберите разрушенные и осыпавшиеся куски старой кирпичной либо бутовой кладки.
Пробурите в фундаменте небольшие отверстия, вбейте в них (работу выполняйте максимально аккуратно) анкера или отрезки арматурных стержней, соедините их в одну конструкцию при помощи сварки.
Залейте выкопанную траншею бетонной смесью. Эту часть операции желательно производить постепенно. Подавайте бетон в канаву участками по 120–150 см, после каждой порции смеси устанавливайте перегородки и связывайте их арматурными элементами со старым основанием и друг с другом. Здесь важно добиться качественного пропитывания бетонным раствором имеющегося ленточного фундамента. Сделать быстро это не получится, приготовьтесь к достаточно длительному процессу.

После заполнения рва раствором бетона и полного схватывания старый дом получит добавочную опору на землю. В большинстве случаев этого достаточно для остановки оседания старого ленточного фундамента.

Когда проседание старой кладки происходит равномерно, но ее внешний вид вызывает опасения, специалисты рекомендуют перестраховаться и усилить имеющееся основание 25–30-сантиметровым армирующим поясом. Подобная реконструкция фундамента дома без проблем выполняется своими руками.

Вам нужно обустроить на дне вырытой траншеи подушку из и гравия (толщина – около 0,2 м), смонтировать по высоте цоколя , выполнить стандартное армирование старого основания. После этого наливайте бетон в опалубку. Сначала залейте один слой, уложите на него стальную сплошную сетку, затем заливайте второй бетонный слой.

В результате всех описанных мероприятий фундамент дачного или жилого дома из дерева станет шире и намного массивнее. За счет этого эрозия старого ленточного основания остановится. Обратите внимание! На утяжеленный цоколь следует в обязательном порядке смонтировать отливы.

Если дом усаживается неравномерно, отремонтировать его фундамент будет сложнее. Вам предстоит подъем деревянного дома над землей для выравнивания либо замены старого основания. Такая операция производится при помощи домкратов гидравлического типа. Алгоритм выполнения работ следующий:

Освобождаете жилище от всех предметов, которые можно вынести (бытовая утварь, меблировка и так далее). Желательно также снять покрытие пола (если это возможно), демонтировать двери и окна.
Устанавливаете гидродомкраты под углы дома (оптимально, если под все четыре). Начинаете подъем постройки. Процесс осуществляется медленно. Поднимайте дом за один раз на 3–5 см, не больше. Тогда ни кровельная конструкция жилого здания, ни перекрытия потолка, ни стеновые поверхности не подвергнутся разрушению либо перекосу.
Достигнув требуемой высоты подъема, монтируете под дом временные опоры. В качестве таковых обычно используются балки-двутавры, швеллера либо деревянные бруски большой толщины. Изделия следует выбирать прочные, так как на них постройка будет покоиться до самого окончания ремонта дома.
Делаете опалубочную конструкцию. При этом учитывайте высоту цоколя, которую вы хотите получить. Опалубку устанавливайте строго по гидроуровню.
Выполняете армирование старого основания. Не забывайте, что его нужно будет соединить с новой кладкой (процедура описывается выше).
Заливаете бетон, ждете его застывания.

Профи советуют после этого уложить на отремонтированное основание 2–3 ряда цоколя из кирпича. И только после этого опускать жилище на обновленный фундамент. Впрочем, вполне можно установить дом и сразу на свежее основание из железобетона.

Основательный ремонт фундамента

Иногда нижний венец дома из древесины также требует замены. Именно эта часть сооружения гниет в первую очередь. Операция простая. Вам необходимо тщательно отшлифовать новое бревно для венца, обработать его антисептическим составом, а затем установить на место разрушенного элемента.

Важно! На участок между новым венцом и цоколем следует нанести мастику на основе гудрона, и выстелить на нее два листа рубероида (допускается использовать и другой гидроизолятор).

Коротко о вариантах самостоятельного ремонта столбчатых и свайных оснований

Фундамент для дачного домика из дерева нередко делают из свай. Также постройки могут устанавливаться на опоры из кирпичей. Варианты ремонта подобных оснований приведены далее:

Выпрямление покосившихся свай. В данном случае нужно вернуть опоры к их первоначальному вертикальному положению. Делаете подкоп с противоположной к перекосу стороны. Затем аккуратно выпрямляете опорный элемент и заполняете освободившееся пространство в земле смесью гравия (2 части) и цемента (1 часть), смешанной с водой. Пропорции жидкости и цемента – 1 к 2.
Восстановление кирпичных столбов. Если опорные изделия из кирпича испытывают на себе влияние эрозии или же растрескиваются в результате длительной эксплуатации, их допускается отреставрировать посредством сооружения усиливающего бетонного пояса. Такая операция аналогична той, которую мы выполняли при ремонте ленточного основания. Если же опоры из кирпичей находятся в критическом состоянии, придется поднимать дом и заново выкладывать каменные столбы.
Полная замена свай. Такая операция производится в случае разрушения либо серьезной деформации опорных элементов. Поднимаете дом домкратами. Выкапываете яму и желоб с наклоном под место монтажа новой сваи. Устанавливаете свежую опору. Лучше всего использовать для этого 20-сантиметровые трубные изделия из асбестоцемента. Обустраиваете в яме подушку из гравия и песка (толщина – 0,2 м). Ставите трубу вертикально и подаете в нее (небольшими порциями) цементную жидкую смесь.

Затем производится опускание дачного домика на новый свайный фундамент. Свежие опоры желательно дополнительно усилить и снаружи – просто залейте бетонную смесь в скважину с установленной асбестоцементной трубой.

Надеемся, что наши советы помогут вам качественно отремонтировать фундамент своего деревянного жилища.

Построенные ещё в середине или даже в начале прошлого века деревянные дома исправно служат уже нынешнему поколению владельцев. Вот только от разрушительного действия времени никуда не деться - возраст зданий, ставших свидетелями целой эпохи, просвечивает сквозь перекошенные окна и двери, просевшее основание, наклонившиеся стены. Тем не менее с планами нового строительства спешить не стоит. Очень часто виной неприглядного внешнего вида деревянного дома является обветшавший фундамент. Его ремонт обеспечит зданию вторую молодость, и, возможно, в нём будут жить ещё и ваши внуки.

Факторы, указывающие на необходимость ремонта или замены фундамента

Прежде чем приступать к восстановительным работам, необходимо разобраться, по какой причине произошло разрушение фундамента, насколько серьёзными являются повреждения, а также определить, как можно реконструировать пострадавшее здание.

Кирпичный фундамент, который требует полной замены

Причины повреждения оснований деревянных домов

Чтобы не допустить подобной проблемы в дальнейшем, необходимо разобраться с факторами, которые приводят к разрушению фундамента. А происходит это по нескольким причинам:

геологические и гидрологические изменения, которые приводят к проседанию или смещению почвы под зданием;
нарушение технологии строительства и применение некачественных материалов;
отсутствие или неправильная работа дренажной системы;
фактор времени - даже качественные материалы с годами теряют свои эксплуатационные свойства;
утяжеление конструкции из-за дополнительных надстроек.

Определить, наблюдается ли просадка дома в настоящем времени или фундамент нашёл новые точки опоры, достаточно просто. Для этого в самых нагруженных местах устраивают маяки из гипсокартона или бумаги. Их повреждение указывает на то, что процесс разрушения продолжается.

Какими бывают деформации

Второе, что надо сделать в процессе исследования, это определить степень разрушений. От этого фактора зависит сложность восстановительных работ. Условно можно выделить 4 вида деформаций:

Небольшие дефекты, которые проявляют себя в отслоении отделки фундамента. Как правило, прочность основания от этого не страдает, а устранить проблемы можно без особых проблем.
Отслоение штукатурки, как и мелкие трещины, относятся к легкоустранимым дефектам
Повреждения средней степени, о которых говорят трещины в основании, появляющиеся вследствие его смещения. Чтобы выявить, как сильно прогрессирует оседание фундамента, на проблемное место наносят слой шпатлёвки. Проявляющаяся при малейшей деформации трещина сможет рассказать о скорости деформации, а также её характере и направлении смещения.
Трещины, распространение которых остановилось на начальном этапе, можно заделать строительным раствором
Значительные или катастрофические повреждения, к которым приводит значительное проседание, смещение или разрушение фундамента. Они выявляются в нарушении геометрии стен, появлении больших щелей между венцами, перекашивании окон и дверей. Проблемы такого плана приводят к невозможности эксплуатации или полному разрушению дома, поэтому необходимо срочное усиление или замена.
Если деформация фундамента может привести к полному разрушению здания, ремонтные работы следует начинать безотлагательно
Неустранимые последствия. Если момент упущен, то ремонтировать дом, скорее всего, будет нерентабельно. В этом случае принимают решение о сносе здания и постройке нового жилья.

Тщательно проанализировав характер и степень разрушений, принимают решение о том, каким образом проводить реконструкцию основания. Если деформации можно устранить и предотвратить в дальнейшем, то фундамент можно усилить. В противном случае потребуется его полная замена.

В некоторых случаях дом ремонтировать нецелесообразно - проще построить новый

Усиление или замена фундамента может потребоваться не только при его разрушении. Реконструкцию проводят и в том случае, когда возникает необходимость в обустройстве надстройки на дом, а существующее основание на рост нагрузки не рассчитано.

Как самостоятельно отремонтировать фундамент деревянного дома

При сооружении деревянных домов используется несколько типов оснований, поэтому выберем самые распространённых случаи и рассмотрим наиболее эффективные и популярные способы восстановления.

Ремонт ленточных фундаментов

Небольшие одиночные трещины, которые появились из-за осадочных изменений в грунте под домом, можно заделать строительным раствором (при условии, что процесс остановился, и основание здания нашло новые опорные точки). Для этого фундамент окапывают на всю глубину распространения дефектов, трещины зачищают и заполняют песчано-цементной смесью.

Ленточный фундамент часто используется при строительстве деревянных домов

Серьёзные повреждения требуют основательных восстановительных работ. Чаще всего рядом со старой фундаментной лентой возводят новую железобетонную конструкцию, которую объединяют с существующим основанием при помощи штраб и стержней. Благодаря тому, что ремонтное сооружение обустраивается на устойчивой подушке, а также за счёт перераспределения нагрузки на большую площадь, удаётся полностью остановить деформационные процессы и вернуть фундаменту былую монолитность.

Штраба (разговорное штроба) представляет собой углубление, борозду или канавку в монолитном бетонном основании, которая предназначается для прокладки кабелей и других инженерных коммуникаций, а также заделки элементов арматуры с целью усиления или объединения железобетонных конструкций.

Ремонт равномерно проседающего ленточного фундамента

В том случае, когда оседание дома происходит равномерно по всему периметру, работу по усилению ленточного фундамента выполняют в следующем порядке:

По периметру здания копают траншею, которая заголяет старое основание на всю его глубину. Ширину котлована выбирают таким образом, чтобы можно было удобно работать. Кроме того, необходимо обязательно учитывать увеличение толщины фундамента во время восстановительных мероприятий.
Если проседание вызвано просчётами в проектировании или промахами, допущенными при строительстве фундамента, то поддерживающую конструкцию сооружают с учётом прежних ошибок. Возможно, здание начало проседать из-за высокого уровня грунтовых вод, которое не учли на этапе его закладки. В этом случае дно ремонтной траншеи должно находиться ниже точки промерзания грунта.
Тщательно очищают бетонную поверхность от остатков почвы.Удаляют осыпающиеся фрагменты кирпичной или бутовой кладки.
Дно котлована тщательно трамбуют и засыпают слоем щебня толщиной 10–15 см.
В старом основании бурят шпуры под установку стержней. Лучше всего, если арматура будет входить в проделанные отверстия с небольшим натягом.
Технология ремонта ленточного фундамента
Отдельные шпуры (в шахматном порядке) штрабят, чтобы расширить их входное отверстие до диаметра 100 мм на глубину 100–150 мм. В процессе заливки фундамента бетон будет заполнять эти пустоты, объединяя обе конструкции в одну.
Создают пояс армирования. Для этого вбитые стержни приваривают к объёмной арматурной решётке.
Для укрепления железобетонного основания лучше всего применять не сварку, а соединение прутков при помощи вязальной проволоки. Такое крепление намного проще и быстрее сделать, а его упругость позволит избежать повреждений и смещения армопояса во время заливки бетона.
По внешнему контуру траншеи обустраивают опалубку, для чего используют любые подходящие пиломатериалы - доски, бруски, деревянные щиты и т. д. Перед заливкой бетона стенки конструкции укрывают полиэтиленовой плёнкой.
Заливать бетон лучше всего постепенно - участками длиной 1.5–2 м. Это позволит раствору лучше проникнуть в штрабы и заполнить все пустоты и дефектные места старого фундамента. Для этого изготавливают щит, который устанавливают поперёк опалубки.
После заполнения конструкции и схватывания бетона деревянную конструкцию удаляют и выполняют гидроизоляцию фундамента.
Оставшееся пространство заполняют грунтом. Разумеется, подсыпать землю следует постепенно, добавляя новую порцию почвы только после того, как будет тщательно утрамбован предыдущий слой.
Отремонтированный фундамент позволит продлить эксплуатацию старого деревянного дома

Чтобы отвести воду от фундамента, вокруг дома делается бетонная отмостка. Если же участок страдает от избыточной влажности, то основание здания защищают при помощи дренажа, который можно обустраивать параллельно с ремонтными работами.

Ремонт отдельных участков фундаментной ленты

Если пострадали отдельные углы или небольшие участки фундамента, то можно обойтись точечным ремонтом. Его выполняют в такой последовательности:

Если осмотр цоколя выявляет его ослабление по всему периметру, то усилить конструкцию можно при помощи узкой (15–20 см) опоясывающей железобетонной обоймы. Её бетонируют при помощи анкерной связки с фундаментом, используя армирование и опалубку.

Замена старого фундамента своими руками

Если фундамент разрушен или просел настолько, что не может справляться с возложенными на него функциями, то проводится его полная замена. Сруб имеет не такой уж и большой вес, поэтому вполне можно обойтись без автокрана. Чтобы приподнять стены на нужную высоту, используют гидравлические домкраты с усилием 5–10 т и подпорки из колод или металлоконструкций.

Чтобы избежать ошибок во время ремонта, работы ведут поэтапно.

Определяют вес здания. Для этого общую кубатуру сруба умножают на удельную плотность древесины, из которой построен дом. На основании расчётов принимают решение о том, какие грузоподъёмные механизмы будут нужны и определяют их количество.
Поднять небольшой, лёгкий дом можно и вовсе без домкратов, если воспользоваться вагой - длинной жердью сечением не менее 80х80 мм. Один её край заводят под угол здания и опирают на круглую колоду, а второй используют в качестве рычага.
Чтобы снизить давление на фундамент, из дома выносят громоздкие вещи и оборудование. В отдельных случаях даже демонтируют пол и печи. Естественно, если отопительные приборы установлены на отдельных основаниях, то разбирать их нет необходимости.
При помощи деревянных брусьев и досок тщательно укрепляют оконные и дверные проёмы. Это позволит не допустить перекоса во время подъёма здания.
По периметру дома копают широкую траншею. Она обеспечит доступ к фундаменту и обеспечит удобство при его замене.
Старую бутовую или кирпичную кладку основания демонтируют небольшими участками длиной 0.3–0.5 м - в этих проёмах будут установлены домкраты. Для небольших домов достаточно расположить подъёмные механизмы только по углам, тогда как массивные здания потребуют дополнительных опор ещё и посредине каждой стены.
Для распределения нагрузки на домкраты можно использовать мощный уголок или швеллер
Устанавливают домкраты. Чтобы исключить проседание грузоподъёмных механизмов, они должны опираться на прочное, надёжное основание. Избежать повреждения сруба помогут пластины из толстой стали или куски рессор от большегрузного автомобиля, которые подкладывают под нижний венец.
Медленно и осторожно поднимают дом. Важно, чтобы все углы поднимались максимально равномерно. Чтобы обезопасить себя на случай недостаточной грузоподъёмности домкратов или их смещения, между нижними венцами и подушкой фундамента заводят деревянные клинья. Распорки следует наращивать через каждые 15–20 мм.
При подъёме деревянного дома основное усилие приходится на нижние венцы. Чтобы исключить их провисание, брёвна стягивают стальным обручем или укрепляют при помощи досок и брусков.
Рядом с домкратами, а также в других доступных местах, под сруб подкладывают временные опоры из швеллера или мощных стальных уголков - они помогут разгрузить старое основание.
В качестве временных, страхующих подпорок можно использовать любые подходящие материалы
Дом опускают, после чего приступают к разборке повреждённого фундамента. При этом не стоит экономить и демонтировать одни лишь повреждённые участки - частичная замена не так заметно снизит стоимость ремонта, как ослабит новое основание.
Демонтаж старого ленточного основания
Добравшись до грунта, производят его выемку на глубину 15–20 см и обустраивают песчано-щебневый слой. Подушку тщательно проливают водой и уплотняют.
Сооружают угловые и промежуточные опоры. В их качестве могут выступать металлические, железобетонные, каменные или кирпичные колонны.
Монтируют армирование и обустраивают опалубку. Деревянную конструкцию делают таким образом, чтобы она смогла объединить железобетонное основание с установленными ранее колоннами. Чтобы избежать вытекания раствора, внутреннюю часть опалубки застилают полиэтиленовой плёнкой.
Опалубка для нового ленточного фундамента обустраивается по всем правилам - с армированием и защитой от вытекания цементного молока
В установленную форму заливают бетон. Раствор уплотняют штыкованием, при помощи виброрейки или ручной трамбовкой.
После полного схватывания бетона опалубку удаляют и оставляют конструкцию открытой ещё на один-два дня для полного высыхания раствора.
На бетонную поверхность наносят несколько слоёв гидроизоляции, а верх фундамента укрывают рубероидом. Этот материал позволит предотвратить распространение влаги от основания к нижнему венцу.
Зазор между фундаментом и боковой стенкой траншеи засыпают грунтом, который тщательно уплотняют.
Медленно и равномерно опускают дом на новое основание.
На новом основании деревянный дом простоит ещё не один десяток лет

После завершения ремонтных работ вокруг дома обустраивают отмостку и выполняют облицовку наземной части фундамента.

Особенности выравнивания перекошенного основания

Если наблюдается неравномерная усадка, а фундаментная лента просела и перекосилась, то для её ремонта и выравнивания также используют домкрат или вагу. Первое, что делают в этом случае - определяют, остановились ли деформационные процессы или проседание фундамента продолжается. Для этого используют уже известный метод маяков. На основании эксперимента принимают решение о способе ремонта:

с укреплением фундамента при помощи дополнительной железобетонной ленты;
наращиванием просевшей части основания на новую высоту.

Для того чтобы восстановить прямолинейность поверхности в первом случае, по обе стороны от просевшего угла роют траншею. Её длина должна быть такой, чтобы перекрыть участки, на которых верхняя часть фундамента имеет отклонения от горизонтали. После этого здание поднимают на высоту 15–20 мм выше его первоначального положения, после чего рядом с проблемным участком обустраивают ремонтный фундамент.

Выровнять фундамент можно при помощи кирпичной или каменной кладки

Выравнивание «в горизонталь» осуществляют при помощи кирпичной кладки и регулируют слоем раствора, в который укладываются отрезки стальной арматуры, щебёнка и т. д. Завершают ремонт гидроизоляционными работами, после чего траншею засыпают и дом опускают на место.

Если усадочные процессы остановились, то рыть котлован нет необходимости. Здание необходимо приподнять и вывести поверхность просевшего участка фундамента «в ноль». Для выравнивания используют рассмотренный выше способ.

Ремонт столбчатого или свайного фундамента

Владельцы деревянных домов, установленных на столбчатом фундаменте, со временем могут столкнуться с определёнными проблемами:

крен отдельных столбов вследствие пучинистости грунта, и, как следствие, наклон здания в сторону дефектных колонн;
проседание опор, которое привело к перекосу стен или чрезмерно близкому расположению нижних венцов к почве.

Подобные проблемы требуют укрепления фундамента с заменой отдельных опор. Одним из самых эффективных и в то же время простых способов является монтаж буронабивных свай.

Схема ремонта фундамента при помощи буронабивных свай

Дом поднимают по описанной выше методике (для восстановления ленточного фундамента) и жёстко фиксируют для того, чтобы разгрузить опорные колонны. Дефектный столб обкапывают и удаляют. После этого яму расширяют до габаритов 400х400 мм (для колонн диаметром 200 мм), углубляют на 0.3–0.5 м ниже подошвы старой опоры и подготавливают к установке новой сваи:

Неповреждённую перекосившуюся колонну можно выпрямить. Для этого со стороны, обратной направлению наклона, делается подкоп, свая устанавливается вертикально, а пространство вокруг неё заливается бетоном.

Что можно сделать, чтобы избежать разрушений в дальнейшем

Надёжность и долговечность фундамента зависят не только от его конструкции и соответствия климатическим условиям и особенностям грунта, но и от грамотной гидро- и теплоизоляции.

Причиной большинства проблем, связанных с просадкой основания, являются ошибки, связанные с выбором глубины подземной его части. Фундаменты, у которых подошва находится ниже уровня промерзания грунта, нуждаются в восстановительных или реставрационных работах намного реже мелкозаглубленных. В то же время отдельные типы грунтов (например, торфяной), требуют проведения мелиоративных мероприятий или выемки непригодной земляной подошвы с последующей заменой на привозную почву.

Немаловажной деталью, от которой зависит сохранность фундамента, является грамотная гидроизоляция. Поскольку на фундамент оказывает воздействие не только влажная почва, но ещё и атмосферные воздействия, система гидрозащиты должна обеспечиваться за счёт:

широкой отмостки;
вертикальной и горизонтальной гидроизоляции;
эффективного дренажа.

Для деревянных домов без подвальных помещений будет достаточно одной лишь горизонтальной защиты от проникающей в древесину влаги.

Качественная гидроизоляция защитит фундамент от разрушающего воздействия влаги

В этих целях используют Бикроэласт, Акваизол, Биполь и другие рулонные материалы, которые укладывают между фундаментом и нижними венцами. Гидроизоляцию укладывают в 2–3 слоя по обрезу фундамента.

Вертикальная гидрозащита позволяет предотвратить проникание сырости в подвал деревянного дома. Её наносят как на внешнюю поверхность фундамента, так и с обеих сторон. При этом изоляционные работы проводятся несколькими способами:

монтажом рулонных или плёночных материалов на слой мастики;
обмазкой поверхности битумно-резиновой или битумно-полимерной смесью;
установкой геотекстильных мембран или обустройством водонепроницаемых замков при помощи панелей из бетонитовой глины;
нанесением проникающих цементно-полимерных составов.

Отдельное внимание уделяют системе водостоков - она должна обеспечивать отвод воды не ближе 2–3 м от крайней точки фундамента.

Если стены подвального помещения страдают от излишней влажности и грибков, то кроме проведения гидроизоляции, основание здания ещё и утепляют. Для этого используют специальные водостойкие плиты, которые приклеивают на слой битумной мастики с последующей заделкой при помощи пластичных защитных материалов.

При выборе клеевых составов для монтажа теплоизоляционных плит необходимо следить за тем, чтобы в их состав не входил ацетон и другие химические растворители.

Видео: как отремонтировать фундамент дома из дерева

В заключение хочется напомнить о том, что работы, связанные с усилением и заменой фундамента, относятся к особенно сложным и рискованным. На всех этапах строительства следует соблюдать правила техники безопасности и придерживаться технологии ремонта. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что восстановительные мероприятия пройдут без неприятных эксцессов и подарят деревянному дому новую жизнь.

При эксплуатации здания, со временем начинают разрушаться не только стены дома, но еще и фундамент, на котором он стоит. Чтобы максимально продлить срок использования здания, необходимо провести капитальные ремонтные работы, устранить все повреждения. Ремонт фундамента дома своими руками позволяет провести работу наиболее качественно и сэкономить финансовые средства. Виды ремонтных работ и причины повреждения конструкции дома зависят от различных факторов. Рассмотрим их более подробно.

Признаки разрушения фундамента

Чтобы оценить серьезность требуемых ремонтных работ здания, нужно изучить его повреждения. Существует многочисленное количество причин для ремонта фасада дома:

Появление перекосов дверного проема или окон, которые приводят к неудобствам закрытия/открытия двери и оконных створок, свидетельствует о том, что часть фундамент просела в грунт.
Увеличение ранее образованных и появление новых трещин на стенах здания.
Ежегодное подтопление цокольного этажа (подвальных помещений) талыми водами в весенний период времени.
Образование разрушений на поверхности стен.
Резкое изменение положения стен дома и лестниц.

Однако не всегда перечисленные пункты могут свидетельствовать о необходимости проведения тщательного ремонта. В некоторых случаях, трещины появляются вследствие сдвига основания, которое может произойти из-за строительства сооружения поблизости с домом.

Прежде чем поднимать панику и начинать ремонт фундамента дачного дома, рекомендуется понаблюдать за трещинами: как сильно и как часто они расходятся. Для помощи наблюдения можно использовать папиросную бумагу или обычную салфетку, на которой нужно записать дату размещения «маячка» и наклеить его на трещину. В случае увеличения образования бумага порвется и чем быстрее это произойдет, тем стремительнее нужно будет его ремонтировать.

Причины ремонта

Что может привести основание дома к разрушению? Перечислим следующие причины:

Виды ремонтных работ

В настоящее время существуют различные способы реконструкции цоколя или его усиления. Так как для строительства домов используют различные материалы: дерево, кирпич, ЖБИ и т.д., то ремонт фундамента дома своими руками будет проходить по определенному методу.

Чаще всего при строительстве зданий закладывается ленточный фундамент. Если рассматривать его более объемно, то он выглядит, как целостная структура, на некоторые участки которой недопустимо превышение строительных нагрузок. Деформировать основание такой конструкции может пучинистый грунт, поэтому прежде, чем закладывать основание дома, нужно тщательно изучить почву и глубину ее промерзания.

Чтобы провести ремонт фундамента деревянного дома , дом нужно будет полностью поднимать и только после поднятия закладывать основание здания. Однако этот способ реконструкции подходит только для деревянных зданий.

Если конструкция наклонилась из-за просевшего грунта, то в результате ремонта нужно сбалансировать силу воздействия путем увеличения площади конструкции. Начало ремонта должно осуществляться там, где обнаружен наибольший уровень крена. Инструкция проведения ремонтных работ:

Необходимо отметить двухметровый участок конструкции и около него откопать траншею. Ее глубина (один метр) должна превышать нижайшую точку поврежденной части;
Открывшуюся от грунта часть основания нужно очистить от налипшей грязи, штукатурки и прочих наслоений;
Очищенную поверхность стены нужно обработать грунтовкой, предназначенной для глубокого проникновения;
На поврежденной стене подготавливаются отверстия, в которые ввинчиваются анкера. Минимальное число вертикальных рядов – 3, по горизонтали промежуток пространства между элементами должен быть 60-120 см.;
К анкерам приваривается арматурная сетка, сваренная из металлических прутьев. Их диаметр не должен превышать 10-14 мм;
Во все образования, появившиеся в результате разрушения, заливается жидкий раствор бетонной смеси;
Если полученные повреждения имеют широкую площадь, в этом случае необходимо устанавливать опалубки, которые наполняются бетоном;
Спустя некоторое время после того, как раствор высохнет, на него крепится слой гидроизоляции;
Траншею уплотняют слоями грунта, при этом каждый слой нужно утрамбовать.

При ремонте конструкции деревянного здания предполагается подъем домов, во всех остальных случаях производится заливка бетонного раствора или увеличение площади конструкции. Все зависит от степени повреждения и причины его образования. Состояние конструкции рекомендуется периодически проверять на целостность, что позволит избежать сильных разрушений поверхности стен.

Оперативное вмешательство в реконструкцию

Если требуется срочный ремонт столбчатого фундамента дачного дома, то необходимо прибегнуть к следующим действиям:

Освободить от грунта поврежденное место стены;
До самого основания откопать яму (угол не должен быть менее 35 градусов) и с помощью трубы (из металла или асбеста) закачать жидкую бетонную смесь. Она заливается до той поры, пока полотно не перестанет ее впитывать. Спустя 1-2 часа процедуру нужно повторить и сделать это еще несколько раз через 1-2 дня;
На трещину устанавливаются бумажные маячки (они были описаны в самом начале статьи), если бумага порвется, значит, просадка здания продолжается и дальше и в этой ситуации потребуется круговое бетонирование основания;
Если маячок останется неизменным, то конструкцию можно покрывать грунтом и утрамбовать его.

Ремонт фундамента кирпичного дома невозможен без первоначальной установки бумажных маячков, которые помогут определить скорость увеличения образованных трещин.

В целом, ремонт фундамента нужно проводить один раз в несколько лет и ремонтные работы должны проходить в соответствии с плановым порядком. Загородный или частный (дачный) дом придется ремонтировать самостоятельно или обратиться за помощью к бригаде строителей, которые за определенную оплату произведут все необходимые ремонтные работы. К сожалению, в этом случае невозможно говорить о высоком качестве проведенных работ и хорошем результате. Как говорится: «время покажет».

Все же произвести ремонт основания здания своими руками очень сложно. Эта процедура требует определенных знаний и навыков. Причем неважно, какое основание подлежит ремонту: ленточное, столбчатое, из железобетонных плит, армированное, деревянное и т.д.

Восстановление гидроизоляции

Самый легкий способ гидроизоляции – ввод инъекционного раствора. Он заливается через определенные отверстия, которые заранее подготавливаются в бетонной поверхности стены. Таким способом можно предотвратить поступление влаги из почвы.

Гидроизоляция стен необходима, как на стадии строительства здания, так и в случае ремонта конструкции. Дело в том, что она предназначена для защиты фасада и конструкции от повреждения грунтовыми водами, что впоследствии приведет к сокращению срока службы конструкции и разрушению здания.

В некоторых случаях чтобы предотвратить оседание конструкции, приходится выкладывать ее новую часть. Таким образом, часть нагрузки будет перенесена на добавленную площадь с помощью балок из металла или железобетона. Они будут проходить через цокольную часть здания. Выложенный фундамент должен быть подвергнут анкерованию, в результате чего будут проделаны сквозные крепления.

При проведении ремонтных работ нужно рассчитывать каждое действие, которое вы хотите совершить. Дело в том, что зачастую результат проведенных процедур остается неизменным или, наоборот, ухудшает положение. В подобной ситуации, возможно, потребуется изменение самой конструкции, что в свою очередь может привести к реконструкции стен, перекрытий и прочей конструкции здания.

Если вы не можете самостоятельно определить необходимый перечень работ, обратитесь к специалисту. Профессиональный человек одним взглядом может определить весь спектр работ, которые необходимы для полного восстановления фундамента и продления срока эксплуатации определенного здания. Получив полную консультацию, дальнейший ремонт вы можете проводить самостоятельно. Соответственно, ответственность за работу и ее последствия, будет возложена на вас.