Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов — инструкция. Как сделать опалубку из подручных материалов своими руками Фундамент дома из подручных средств

Зачастую при намерении возвести основу для дома или для бани на своём участке, хозяева желают хорошо сэкономить, как в плане финансов, так и времени. Сегодня такие возможности есть, например, можно хорошо сэкономить на фундаменте, причём без ущерба в качестве постройки .

Это часто становится мотивацией к сооружению фундамента на автомобильных покрышках. На первый взгляд, это решение выглядит несколько авантюрным. Однако здесь есть масса своих достоинств.

Пример работы над таким фундаментом:

Плюсы таковы:

Низкие затраты на работы.
Высокая экологичность.
Минимальный требующийся набор инструментов.
Почти бесплатный материал – использованные покрышки.
Внушительное время службы.
Мощная стойкость к износам.
Сейсмоустойчивость. Негативно отражаться на форме фундамента из прочих материалов могут механические движения земли. А покрышки, благодаря своему материалу, являются некоторой амортизацией. Они не допускают трещин в фундаменте.
Прекрасные амортизационные качества.
Лёгкость постройки.
Минимальные трудовые затраты.
Эффективность применения.
Высокая надёжность.

Однако здесь имеются и свои минусы:

Слишком большая ширина. Это мешает при воздвижении несущих стен. Это осложняет проведение внешнего оформления, несколько страдает облик здания.
Слабая стойкость к ультрафиолету.
Не годятся для оснований под многоэтажки и массивные строения .

Устранить первый недочёт можно путём разных креативных решений. Второй – обработкой материала защитными средствами.

Главный критерий при создании фундамента из автомобильных покрышек – контроль их позиций в одной плоскости и на одном уровне. Ошибки здесь могут привести к перекосу всего фундамента.

Методики создания резинового фундамента

Плиточная.
Столбчатая.

Плиточный метод. Стадии работ

Фундамент просто и быстро создать даже под коммерческий тип недвижимости.

Работа занимает мало времени. Дольше всего застывает раствор.

Необходимые материалы:

покрышки;
щебень;
песок;
рубероид;
деревянный брус (нужен для трамбовки);
опалубка.

Работаем по плану:

Подготовка площадки. Устраняется мусор, камешки, растительность. Надо ли выкапывать землю? Стоит снять верхний земляной слой, если основа для весомой постройки. Его примерная толщина – 25-35 см. Рабочая зона выравнивается с помощью нивелира.
Основа из старых покрышек идет в два слоя . Здесь простая закономерность: больше материала – крепче фундамент. Пустоты, образовавшиеся в покрышках и между ними, заполняются песком, гравием (фракция обязательно мелкая), землёй или щебёнкой. Сойдёт для этих целей и битый кирпич.
Если вы намерены создать подвал, то на этой зоне не укладывайте покрышки. Затем стены подвала можно образовать из кирпичей.
Покрышки покрываются линолеумом или рубероидом . Такая мера поможет равномерно заливать бетонный состав.
Зона для фундамента огораживается . Ограждениями здесь служат буртики их металлического уголка. Их максимальная высота – 15 см. Можно поступить проще — создать опалубку из досок.
В огороженное пространство помещаются металлические прутья . Пространство (опалубка) заполняется бетонным составом.
Стадия затвердевания бетона. Необходимо 2 недели . В это время бетон находится под защитной плёнкой. Спустя это время можно выстраивать стены.

Столбчатый метод. Стадии работ

Надёжность этого метода крайне высока. И его использование вполне логично на территориях, где наблюдается большая сейсмическая активность. Данная методика предусматривает применение автомобильных покрышек в качестве опорных столбов будущего строения. Расположение шин по этому методу: углы и ключевые точки.

К сведению! Для заполнения покрышек необходима земля или бетонный состав. Чаще всего отдают предпочтение второму варианту.

Вот как сделать по алгоритму:

Тщательное наведение порядка на рабочей площадке. Ликвидируется мусор, корневища, кустарники и т.д.
Устраняется верхний слой почвы. Идёт выравнивание поверхности с применением нивелира.
Извлекается верхний грунтовый слой: 10-15 см.
Роется небольшой котлован.
Уплотняется почва. Для этой операции задействуется каток или толстое бревно.
Заполнение котлована мелкой щебёнкой. Утрамбовка щебёнки.
Образуется яма под диаметр покрышки.
Складываются опоры. Количество покрышек определяется высотой задуманного цоколя и рельефом рабочей площадки.
Проводится разметка. В участки монтажа шин забиваются колышки. Квадрат ил прямоугольник (форма площадки определяется хозяином) должен иметь точную диагональ. Поэтому для измерений применяется рулетка. Если разметка верна, то результаты получатся без отличий или с мизерными отклонениями.
На эти колышки идёт укладка покрышек. Колышек должен оказаться строго по центру покрышки. Здесь для выравнивания нужен строительный уровень. С помощью широкой доски идёт выравнивание по горизонтали.
Внутренняя полость каждой покрышки обустраивается гидрозащитным материалом. Нужно сделать 1-2 слоя.
Далее именно вовнутрь сыпется мелкий щебень. Насыпается один слой, трамбуется, затем сыпется следующий. Щебень должен заполнить пространство в высоту до 6 см до верхней плоскости покрышек.
Щебень увлажняется.
Каждый столб заполняется бетоном. Излишки смеси устраняются ребром доски.
Стадия укрепления бетона. Необходима неделя. Затем можно монтировать брусья нижней обвязки вместо классической арматуры.

После данных стадий сверху покрышек образуется бетонная основа мощной прочности. Она передаёт ключевые нагрузки на щебневый слой. А щебень их распределяет равномерно. Подобный фундамент оптимален для самостоятельной постройки лёгких домов из бруса . Подойдет для гаража, . Старые колеса идеальны под сарай и другие подсобные постройки.

Бортовые стороны каучуковых шин – это превосходные компенсаторы при крайних состояниях грунта: замерзании и оттаивании. Щёбёночный слой с лёгкостью гасит движение грунта. И здесь вырисовывается ещё один плюс фундамента на покрышках – низкий объём земляных работ .

Важно! По какой бы методике вы не действовали, в летнюю пору залитый бетон необходимо защищать полиэтиленом. Так исключается появление на нём трещин.

Как подобрать материал

Некоторые наработки и советы от опытного строителя на ютуб:

В работе важно следовать таким критериям:

Чётко следуйте технологиям и схемам постройки.
Если вы подбираете покрышки в автомобильных сервисах, останавливайте свой выбор на вариантах с большим диаметром. У них лучшая прочность.
Основание не должно углубляться ниже отметки замёрзшего грунта. Устроенный фундамент на небольшой глубине не боится даже лютых морозов.
При закладке нижних покрышек в котлован в почве обязательно следите за горизонтальностью их позиций. Здесь работа идёт с уровнем. Если на этой стадии получатся какие-то неровности и откосы, их будет крайне сложно исправить.
Контроль верхних точек такого фундамента. Они должны позиционироваться на одном уровне. Необходимые действия здесь:
- в созданные ямы ставятся колёса, на них располагаются рейки (длина реек одинаковая), сверху тянется до упора тонкая бечёвка,
- проводится проверка горизонтальности; это помогает выявить, из какой ямки нужно устранить землю, а в какую добавить,
- ликвидируются перепады высоты, для этого к нижним частям обвязки прибиваются доски необходимой длины.
Из-за внушительной ширины покрышек фундамент сосредотачивается в углах строения и на промежуточных позициях. Исправление такого недочёта проводится так: декоративно отделываются выступы. Для работы можно применить любые подручные материалы.
Воздвижение массивных строений проводить только на ленточной или плитной основе.

Итоги

Под новый или старый дом можно будет выглядеть так.

На открытом грунте очень просто поставить основу для крыльца, для туалета или веранды .

Самые изобретательные готовят из бесплатного стройматериала целые площадки, учитывая особенности ландшафта.

Сегодня всё больше людей отдают предпочтение фундаменту на покрышках. И это вполне оправданно. Чаще всего в ход идут покрышки от грузовых машин, например «КАМАЗов». Кто-то выстраивает плитчатый, кто-то столбчатый вариант. Решения принимаются после изучения участка, почвы, грунта и климата. Кому-то удаётся раздобыть очень много покрышек разных диаметров. Кому-то – меньше. Следовательно, размеры фундаментов отличаются. Здесь нет однозначных шаблонов. Далее на таких фундаментах возводятся строения разного профиля (домики, сауны и т.п.). Можно подбирать что угодно для курятника, для летней бани.

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные - ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность - пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента - делаем своими руками +видео

Следующий этап - организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило - опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно - конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации - грибку и плесени скажем "нет"

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода - 0,5.

Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
Воды - 50 - 60% от массы цемента .
При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

Ленточный фундамент своими руками Внимание: это ленточныйт фундамент мы делали из расчета на дом размером 6,5х8,5 метров. Для того чтобы начать строительство необходимо произвести разметку. Для этого нам понадобиться нарезанная арматура и леска (можно капроновая веревка), но лучше толстая леска, так вы избежите провисания разметки. Ширина будущего ленточного фундамента своими руками 40 см, можно было бы конечно сделать и 30, но мы не будем экономить ваши деньги по понятным причинам. Итак: размечаем периметр ленточного фундамента, если мы помним то у нас он 6,5х8,5м., загоняем в землю арматуру, но пока что не спешим натягивать леску, потому что необходимо убедиться в правильности углов нашей конструкции. Углы проверяем с помощью рулетки измерением диагоналей, если все диагонали совпали по длине, тогда разметка выполнена правильно, если нет, тогда перемещаем углы до тех пор, пока они не совпадут. Все углы у нас совпали, теперь смело натягиваем шнурку. Аналогично размечаем и внутреннюю границу не забывая о том что нам необходимо сделать отступ 40 см. Так же размечаем и внутреннюю часть, потому что она нам будет служить как ребро жесткости. Плитный мелкозаглубленный фундамент Ленточный фундамент, котлован и земляные работы своими руками Казалось бы, что может быть проще чем копать землю? Но нет! Для этого вам будет необходимым обзавестись водяным уровнем. Почему? А дело вот в чем, все земельные участки имеют хоть сколько-то, но некие перепады по всему периметру. И для того чтобы нам исключить разницу в высоте ленточного фундамента мы будем использовать водяной уровень. Для этого необходимо найти наиболее низкую точку, она непременно будет в каком нибудь из внешних углов, а далее всю глубину котлована рассчитываем исходя из этого угла с его самой низкой точкой. Этой процедуры конечно можно избежать заранее выровняв всю поверхность участка. Глубину будущего фундамента мы решили сделать 40см., эта величина как раз подходит под наш дом. Важно: Дно всего котлована должно быть ровным, по отношению к уровню воды, это мы сможем сделать посредством водяного уровня. Не копайте дно котлована на глаз, в будущем это принесет много проблем. Свайный столбчатый фундамент Подушка из песка для ленточного фундамента Если вы устраиваете подушку из песка, тем самым вы смягчаете нагрузку на ленточный фундамент в межсезонье и это весьма необходимо. Толщину подушки нужно делать от 10 до 15 см., и выравнивать мы ее будем с помощью нашего незаменимого помощника, а именно - водяного уровня. Оять таки, используем шнурку по всему периметру для более точной засыпки. После того как песок благополучно засыпан в яму есть необходимость трамбовки, для этого необходимо смочить его водой и трамбовать с помощью деревянного бруска с ручками или же взять в аренду специальную эллектрическую трамбовку. Кладка кирпича своими руками Ленточный фундамент опалубка своими руками В этом случае для возведения опалубки была использована обрезная доска, но опять же, немного покумекав вы можете выбрать поверхность для заливки бетона таким образом чтобы потом ее эффективно использовать. Например, если вы намереваетесь стелить в доме паркет либо устраивать мягкую кровлю, то выбирайте фанеру, если планируете металлочерепицу то обрезную доску на обрешетку, но при выборе этих (ровных) поверхностей, в будущем вы резко снижаете затраты на отделку внешней стороны уже готового фундамента. Опалубочные щиты изготавливаются прямо на участке с применением молотка, гвоздей и шуруповерта с шурупами. Длина опалубочного щита должна быть меньше ровно на толщину доски, потому что с доской используется примерно следующая схема. Не забывайте и о том что сбивать опалубку необходимо с внутренней стороны, загибая гвозди снаружи, это делается для более ровной поверхности и для того чтобы опалубка демонтировалась без особых усилий. Так же на картине выше вы можете наблюдать деревянные распорки, они делаются для того чтобы при заливке, масса бетона не порвала нашу чудесную конструкцию ударив по карману, следственно, чем чаще стоят распорки, тем меньше вероятности получить незапланированные расходы. И последнее о монтаже опалубки, с помощью уровня убедитесь в том что высота выставленной опалубки выше уровня заливаемой поверхности и обозначьте уровень заливаемой поверхности с помощью натяжки шнурки по всему периметру. Если, как рассматривалось выше вы хотите использовать доску или фанеру в дальнейшем, тогда прикрепите к ней с внутренней стороны полиэтилен или пергамин с помощью строительного стэпплера. Так же на дно фундамента следует уложить кирпич, для укладки стальной арматуры. Кладка камня своими руками Ленточный фундамент армирование своими руками Вяжем арматуру сечением 12мм. с помощью специальной вязальной проволоки, длина и ширина ячейки арматуры должна составлять 30-35 см. Затем укладываем ее на дно котлована. Некоторые варят арматуру с помощью сварки, тут нужно сказать что у обоих способов есть свои минусы и плюсы. Но вязка эффективнее служит при движении грунтов и землятресениях, поскольку придает гибкость конструкции. Важно: арматурная решетка должна иметь отступ от каждой поверхности с любой стороны около 5 см., для того чтобы арматура была внутри монолитного раствора. Монолитное перекрытие этажей Ленточный фундамент вентиляция и коммуникации После того как арматура связана и уложена на дно котлована, нам необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и оставить проемы для подвода коммуникаций в дом. Для этого берем кусок асбоцементной либо пластиковой трубы и привязываем его к арматуре. Во избежание заполнения труб раствором, заранее заполняем их песком. Ниже предоставлена схема вентиляции в случае именно этого фундамента Для вывода коммуникаций используем примерно ту же модель как и вентиляция, но ниже уровня земли, в будущем мы ее откопаем и проведем все необходимые коммуникации в дом. Что касается канализации и водопровода, то вам следует руководствоваться отчетами об уровне промерзания грунтов в вашей области в зимний период, и проводить канализацию и воду ниже него, несомненно это будет ниже самого фундамента. Гидроизоляция и заливка ленточного фундамента своими руками Ну вот мы наконец-то и подошли к финальной стадии изготовления фундамента, а именно к заливке. Что хотелось бы отметить. Отметим то, что нам обязательно нужна гидроизоляция для нашего фундамента, а в последующем и всего дома построенного на нем. Есть три принципиально разных способа по гидроизоляции фундамента. Первый. Ничего не делать и иметь грибок, сырость, мокрые стены и кашель. Второй. И самый распространенный. Уложить на дно ямы еврорубероид, после заливки оклеить фундамент тем же рубероидом и смолой, что происходит оченнь долго и всегда не качественно не всегда качественно. после дву-трех лет все это отваливается и получаем ремонт, грибок, сырость, мокрые стены и кашель. Третий. Использовать новейшую гидроизоляцию проникающего действия пенетрон, которая не создает корку из пленок и рубероидов на поверхности фундамента, а делает водонепроницаемой всю толщу бетона, при чем на весь срок эксплуатации конструкции. Добавляется в миксер на стадии заливки фундамента и вы забываете навсегда о грибке, сырости, мокрых стенах и кашле. Долго останавливаться на этом не будем, вы можете прочитать информацию и просмотреть видео об этой гидроизоляции перейдя по ссылке вот здесь. Итак, допустим гидроизоляция добавлена в миксер и суммарное количество бетона для нашего фундамента - 410см (периметр вместе с перегородками)х75см (глубина)х40см (толщина стенок)=410х75х4=12,3 м.куб. уже готового раствора. То есть длина х ширину и х на толщину стенок = объем раствора. Так же хочется добавить что для фундамента не стоит использовать раствор ниже марки М400 так как у нас все таки несущая конструкция. Лучше всего заказывать раствор на заводе, а не готовить самим на объекте. По той причине, что стоит он не намного дороже, но заказав бетон, вы сможете одним махом залить всю яму избежав при этом "холодных швов" через которые в дальнейшем может проступать вода. Основные моменты при заливке фундамента. Убедитесь что машина имеет возможность заливать с любого угла опалубки, сделайте на всякий случай дополнительный лоток для подачи раствора, проверьте раствор в машине перед заливкой на консистенцию(успевает немного затвердеть при транспортировке, разбавить водой), утрамбовывайте раствор глубинным вибратором либо подручными средствами во избежание "воздушных карманов", после выровняйте фундамент правилом или мастерком, укрывайте фундамент в дождь (во избежание смыва цемента с верхнего слоя) и периодически поливайте при солнечной погоде (во избежание растрескивания), снимайте опалубку примерно через пару недель, делайте облицовку примерно через месяц после заливки. Конечно, если конкретнее многое зависит от погодных условий. Желаем вам успехов при устройстве ленточного фундамента и надеемся что написание этой статьи помогло вам если не залить его самостоятельно, то хотя бы проконтролировать качество на вашем объекте при постройке.

Сооружение опалубки, являющейся конструктивным и значимым элементом – это важный этап строительства фундамента.

– это форма, в которую заливается раствор бетона. Ее устанавливают после выполнения земляных работ, когда траншея вырыта и подготовлена площадка под фундамент. Назначение – придание строению определенной формы и прочности.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками, чтобы она способствовала возведению прочного основания дома, при этом уменьшив затраты труда и денег до минимума. Эти задачи волнуют каждого человека, самостоятельно решившего построить коттедж, гараж и другие строения, которые должны иметь надежное основание.

Технология строительства

Обустроить траншею для основания фундамента; определить размеры армирования, его плотность, глубину и ширину. Эти величины зависят от количества этажей возводимого дома и от вида используемого строительного материала.
Очистить площадь от мусора вокруг траншеи.
Разровнять территорию вдоль выкопанных траншей, чтобы не было никаких ямок, впадин в том месте, где будет сооружаться конструкция. В противном случае, цемент будет вытекать через щели из-за некачественного сооружения опалубки.
Изготовить щиты из брусьев и досок , и вбить их вокруг траншеи. Надо взять трехметровые доски и сбить их вместе, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровый щит будет иметь около трех соединений поперечных досок, длина которых больше его ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет вбить щиты вокруг траншей. Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность, прочность цоколя. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежного элемента должна располагаться с лицевой стороны, которая в будущем будет взаимодействовать с бетоном.
Изготовление и применение хомутов из дерева , длина вертикальных элементов которых, не должна быть меньше половины высоты щита. Это усилит жесткость строения, так при заливании бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справиться с подобными нагрузками. В обратном случае, будет происходить ее деформация: распирание, образование щелей, продавливание. Посредине между подкосами располагают деревянные хомуты.
На расстоянии не меньше 1 метра размещают подкосы (дополнительные элементы опор) в местах соединения досок и щита. Они вместе с хомутами служат укреплению опалубки, приданию ее хорошей прочности, чтобы она под большим давлением бетона не деформировалась. Щиты надо установить, соблюдая все необходимые размеры по горизонтали и по вертикали. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, и отвесом – в вертикальной. Два противоположных щита фиксируются при помощи распорок, сделанных из бруса, и фиксирующих элементов, расположенных сверху, на одной линии с подкосами.
При образовании щелей в конструкции , их надо заделать составом для гидроизоляции или паклей. Можно выстилать рубероидом внутри и вокруг траншеи.
Затем осуществляется .
Если есть надобность , часть фундамента, которая находится в земле, с внешней стороны. Утеплитель закладывается под гидроизоляционный слой, после этого производятся другие строительные работы.

Совет! Для опалубки можно применять доски второго сорта. Надо учитывать то, что после этого их уже невозможно повторно использовать.

Виды

Опалубка бывает:

съемной;

Съемная опалубка, обычно, используется , применяемого в строительстве коттеджей. Ее, как правило, делают из стальных щитов, фанерных листов и досок.

Для несъёмного вида характерна несложная и быстрая сборка и установка. В будущем, после затвердевания бетона, ее не надо снимать. Для ее сооружения не придется выполнять большой объем земельных работ, а после использования устанавливать дополнительные детали: распорки и опоры.

Материалом служат разнообразные подручные строительные предметы, в зависимости от способа и типа строящегося фундамента:

каркас из металла;
полистирольные плиты;
асбестовые или металлические трубы, диаметром 150-200 мм.

Основным преимуществом несъемной конструкции является укрепление и утепление основания посредством использования стройматериалов.

Основные требования к опалубкам

Достаточный уровень жесткости.
При заливании, бетон не должен деформироваться.
Несложный монтаж.
Обеспечение изоляции от земли , исключающей протекание бетона.
Конструкция должна быть без щелей , чтобы предупредить вытекание бетона.
Высокая прочность для выдерживания давления всей массы бетона на стены.
Размеры – точные и выдержанные.
Элементы должны крепиться так, чтобы после затвердевания бетонной смеси, их можно было разобрать и снять.

Материалы для опалубок

В зависимости от вида материала, опалубки бывают нескольких видов:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка – это самый дорогостоящий, но в то же время универсальный тип конструкции, сделанный из листов стали 1-2 мм.

Преимущества:

Этот тип быстро и легко принимает необходимую форму , так как лист из стали хорошо выгибается под определенным углом.
Придает высокую гидроизоляцию строению.
Делает возможным присоединить опалубку к каркасу из арматуры при помощи сварки, что идеально при возведении ленточного или монолитного основания.
При сильном выступе основания над уровнем земли, металлическая конструкция легко поддается обработке с внешней стороны.

Недостатки: большая стоимость.

Железобетонная опалубка

Железобетонная опалубка – дорогостоящий вид.

Преимущества:

Применяя толстые бетонные плиты, можно существенно уменьшить расход раствора бетона, не уменьшив при этом, прочность фундамента.

Недостатки:

Так как плиты достаточно тяжелые, при недостаточной высоте, потребуется устанавливать распорки, в дополнении к возведенным.

Пенополистирольная опалубка

Пенополистирольная опалубка – самая практичная опалубка, которая сооружается из блоков пенополистирола, надежно зафиксированных между собой.

Преимущества:

Несложность монтажа.
Возможность придать необходимую форму.
Высокая гидроизоляция.
Функции утеплителя.

Недостатки :

Сложно подобрать некоторые элементы (углы и закругления).
Высокая цена.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка – вид, при которой используются доски и фанерные листы.

Преимущества:

Доступная цена.
Легко найти материал.
Несложность монтажа.
Не надо иметь специального оборудования для установки.

Недостатки:

Для обеспечения прочности соединений элементов используются дополнительные средства. Причина: различные размеры материалов.

Опалубка из подручных материалов

Опалубка из подручных материалов – для ее сооружения используются различные стройматериалы: доски, шифер, трубы, профнастил и др., обеспечивающие нужную форму основанию и не допускающие вытекания бетонного раствора.

Преимущества: доступность и недорогая стоимость.

Недостатки:

Сложность монтажа , так как обычно разнообразный стройматериал.
Опасность вытекания бетона.
Небольшая мощность: поэтому лучше не сооружать больших конструкций, а ограничиться небольшими размерами.
Необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Чтобы правильно определить необходимый вид опалубки, надо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий определенному фундаменту или строению. Металлическая или деревянная съемные опалубки хорошо подходят для возведения цоколя, не требующего утепления.

Несъемная – для строения, цоколь которого нуждается в защите от воды и холода.

На выбор определенного вида также влияет вид грунта площадки для строительства, особенности фундамента, из каких материалов он сделан.

Пленочные опалубки – новый экономичный вид, при которой емкость, куда заливается строительная смесь, обволакивается материалом (пленочным), повышающим качество конструкции из железобетона. При этом материал, применяемый для возведения, остается в первоначальном состоянии.

Независимо от вида оснастки и материала, используемого для , все виды похожи между собой несложным устройством конструкций и принципами установки.

Монолитный л енточный фундамент своими руками

Монолитный л енточный фундамент является одним из самых популярных видов основания в строительстве частных домов, так как его конструкция проста, он не сложен в исполнении. Кроме того, монолитный ленточный фундамент подходит для строительства домов с подвалом, погребом, цокольным этажом. Это прекрасный вариант для возведения каркасных домов, гаражей, бань и сараев.

При правильном проведении работ с учетом норм и требований монолитный ленточный фундамент даст надежную опору для здания на многие годы, так как является монолитным типом основания. При заливке монолитного ленточного фундамента нужно учесть тип здания, особенности местного климата, грунта и нормы для возведения ленточного фундамента. При соблюдении всего вышеперечисленного можно сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, сэкономив тем самым немалую денежную сумму. К тому же, где гарантии, что бригады строителей будут соблюдать все нормы? А вы будете, поскольку делаете фундамент для своего дома. Монолитный л енточный фундамент чаще всего применяется при сухом, непучинистом грунте, поэтому если у вас слабый грунт, то лучше использовать столбчато – ленточный фундамент для дома. Также могут сильно возрасти финансовые затраты, если лить монолитный ленточный фундамент глубиной более 0,6 метра.

Монолитный л енточный фундамент своими руками – инструменты и материалы для заливки :

Леска для разметки ленточного фундамента своими руками ;
лазерная рулетка либо угломер;
лопата для выкапывания траншеи;
водный уровень;
м атериалы для опалубки: доски, фанера и т.д.;
крепеж для монтажа системы опалубки;
ручная или электро — трамбовка;
мастерок;
молоток;
арматура;
вязальная проволока.

б етономешалка или корыто для замешивания раствора, ну и соответственно песок, щебень и цемент.

Разметка ленточного фундамента своими руками

Производим примерную разметку будущего фундамента на земле, определяем внешние углы с помощью угломера или лазерной рулетки, они должны составлять строго 90 градусов. В места наружных углов вбиваем колышки или куски арматуры и натягиваем на них леску либо веревку. Так мы вымеряли и отметили внешний периметр ленточного фундамента.
Для разметки внутреннего периметра монолитного ленточного фундамента отступают от внешнего периметра внутрь будущего здания необходимое расстояние (толщина стен здания + примерно 40 — 100 мм). Во внутренние углы также вбивается арматура и натягивается между ними леска.

Копаем траншею для монолитного ленточного фундамента своими руками

Перед тем как копать траншею под монолитный ленточный фундамент, необходимо найти самый низкий угол. Сделать это можно с помощью водяного уровня. В этом самом низком углу выкапываем яму на глубину в среднем 40 — 50 см и далее копаем траншею в любом направлении. При выкапывании траншеи необходимо с помощью водяного уровня следить за тем, чтобы ее дно было ровным по горизонтали. Стенки траншеи также должны быть ровные по вертикали, в соответствии со строительным уровнем или отвесом. Соблюдение этих правил впоследствии даст нам качественный устойчивый монолитный ленточный фундамент сделанный своими руками для нашего сооружения.
После того как мы выкопали траншею, на ее дно насыпается слой песка не менее 150 мм, смачивается водой и утрамбовывается трамбовкой. В процессе этой операции необходимо проверять горизонтальную ровность дна с помощью водяного уровня. Таким образом, мы сделали песчаную подушку для ленточного фундамента своими руками. Чтобы повысить прочность и надежность фундамента, на песок можно насыпать слой щебня и выполнить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки или рубероида.

Опалубка для монолитного
Опалубку для монолитного ленточного фундамента можно сделать из подручных средств: фанеры, старых досок, профнастила и т.д., тем самым экономя на покупке новых материалов. Сборка опалубки производится с помощью гвоздей или шурупов, лучше последнее, так как с помощью шурупов обеспечивается легкий и беспроблемный демонтаж опалубки впоследствии. Необходимо, чтобы стенки опалубки поднимались над землей как минимум на 300мм. При помощи протянутой лески отмечается уровень, до которого будет заливаться бетонный раствор для монолитного ленточного фундамента.
В процессе установки своими руками опалубки для монолитного ленточного фундамента сразу нужно предусмотреть разного рода коммуникационные проемы, например, для водопровода, канализации, вентиляции и т.д. Если проигнорировать это на процессе создания опалубки для фундамента, то после того как фундамент будет вылит из бетона, придется нарушать его монолитность с помощью отбойных молотков и перфораторов, что негативно скажется на его прочности, плюс дополнительные трудовые и финансовые растраты. В местах, предусматривающих коммуникационные отверстия, устанавливаются обрезки труб, защищенные от проникновения в них бетона. После того как монолитный ленточный фундамент будет вылит, эти куски труб и будут являться коммуникационными отверстиями, в которых будут прокладываться разного рода коммуникации.

Армирование монолитного ленточного фундамента своими руками.

Чаще всего в монолитных ленточных фундаментах для строительства частных домов используется арматурные стержни 12 мм диаметром. Арматурные стержни связываются между собой вязальной проволокой так, чтобы образовывались квадратные ячейки порядка 30 см. Также арматуру можно соединять сваркой или комбинировать эти способы. Монтируя арматуру для монолитного ленточного фундамента, нужно чтобы был отступ от всех сторон (дна траншеи и стенок опалубки) порядка 40 — 60 мм. Это защитит арматуру от коррозии.

Заливка монолитного ленточного фундамента своими руками
Прежде чем заливать монолитный ленточный фундамент, нужно рассчитать, сколько потребуется для этого бетона. Сначала рассчитываем объем основания: множим высоту, длину и ширину.
Приготавливаем раствор для монолитного ленточного фундамента своими руками. Мешаем песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 и разбавляем водой. Если у вас есть возможность использовать бетон заводского приготовления, то можно использовать его, сэкономив при этом время, так как самому размешивать все составляющие бетона в больших объемах достаточно сложно.

При заливке бетоном монолитного ленточного фундамента своими руками нужно соблюдать некоторые правила:

Бетон заливается в опалубку слоями по 20 см.
Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, для того, чтобы не образовывались пустоты в бетоне.
Стенки опалубки также простукиваются.
Бетон заливается до ограничительной лески, которую мы натягивали ранее.
В конце заливочных работ бетон в опалубке периодически протыкаем арматурой для ликвидации воздушных пузырьков в бетоне, выравниваем поверхность монолитного ленточного фундамента в опалубке мастерком и пристукиваем киянкой.

С заливкой монолитного фундамента разобрались, теперь ждем порядка 28 дней, чтобы он высох и набрал прочность. Снимать опалубку можно через 4 — 7 дней. Монолитный л енточный фундамент нужно закрывать на ночь полиэтиленовой пленкой, а днем, особенно в сильную жару, обильно поливать его водой, тогда на нем не будут появляться трещины.

Материалы для монолитного ленточного фундамента и их стоимость вы можете рассчитать в бесплатном строительном калькуляторе

Вот посмотрите видео о том, как сделан монолитный ленточный заливной фундамент своими руками. В этом видеоролике вы увидите, как вместо стандартной арматуры используются электрические столбы ЛЭП (линия электропередач), они просто укладываются в траншею для фундамента и заливаются бетоном. Электрические столбы уже содержат в своей конструкции нехилую арматуру. Для прочности по углам фундамента столбы кладутся друг на друга. Я думаю, что усиленная мощность и прочность такому фундаменту обеспечена!

Строительство фундамента своими руками

Вашему вниманию предлагается еще одно видео заливного монолитного ленточного фундамента, сделанного моей бригадой. Надеюсь оно Вам будет полезно!

Монолитный ленточный фундамент своими руками

Дешево и сердито * © Все права Защищены. Материалы опубликованы исключительно для ознакомления и защищаются
«Законом о б интеллектуальной собственности».
Копирование допускается только с ссылкой на источник, в противном случае копирование преследуется законом.