Почему погружной насос гудит при работе, но не качает воду

Почему погружной насос не качает воду при работающем моторе: 7 основных причин

Почему погружной насос гудит при работе, но не качает воду

Чтобы пользоваться водой из скважины или глубокого колодца, вовсе не обязательно поднимать её на поверхность руками с помощью ведра. Современные погружные насосы за сравнительно небольшие деньги позволяют избавиться от «лишних» трудозатрат и дают возможность автоматизировать водоснабжение частного дома.

Многие домовладельцы самостоятельно устанавливают насосное оборудование, подключают автоматику и собирают трубопроводы. Подобные мероприятия заканчиваются с переменным успехом. Нередко оказывается, что погружной насос не качает воду, хотя слышно, что его мотор работает.

Попробуем разобраться, какие ошибки к этому приводят, и что в таком случае предпринять.

Принципы поиска неисправностей ↑

Что нужно для нормального функционирования погружного насоса ↑

Этот вопрос нужно рассмотреть в первую очередь. Система автономного водоснабжения, помимо силового нагнетающего оборудования, включает в себя другие важные элементы, каждый из которых должен исключительно чётко работать. Также насосу нужна для работы энергия и, собственно, вода.

Итак, чтобы скважина бесперебойно давала воду, требуется выполнение четырёх условий:

  1. Что качать: наличие воды в необходимом количестве.
  2. За счёт чего качать: качественное электроснабжение оборудования (напряжение, частота).
  3. Чем качать: исправное состояние и оптимальная мощность/производительность насоса.
  4. По чему качать: правильно работающие трубопроводы с достаточным сечением и работоспособные компоненты разводки (краны, клапаны, фильтры, смесители и т.п.).

Схема Схема организации автономного водоснабжения частного дома из скважины

Как искать проблему ↑

Система, предназначенная не только для полива, но и для водоснабжения дома имеет самую сложную конфигурацию. В таком случае есть смысл рассматривать её по участкам. Их будет три:

  • в скважине,
  • в земле,
  • в доме.

Действовать нужно методом исключения. Сначала отсоединить трубу в кессоне, если вода пойдёт, значит, искать неполадки нужно в доме или в горизонтальном участке трубопровода, который находится в грунте. Если вода вообще не поднимается – проблема где-то внизу.

Если погружной насос гудит, но не качает воду, то это означает, что где-то допущена ошибка:

  • на стадии подбора компонентов,
  • во время монтажа,
  • в период эксплуатации.

Хотя возможны и более-менее объективные причины, например, скачки напряжения или критичное падение уровня воды в источнике.

Следовательно, если насос работал нормально, а затем начались проблемы – логично первым делом обратить внимание на изменяемые факторы (вода и электроснабжение), а потом перейти к проверке работоспособности оборудования и разводки. Когда не запускается новая, только собранная система – неполадки могут быть в любом месте.

Работающий насос не качает воду: возможные неисправности ↑

Далее рассмотрим часто встречающиеся неполадки, дадим рекомендации по способам диагностики и устранения, если это возможно сделать в домашних условиях.

Список будет пронумерован, но это не относится к порядку поиска или «популярности» проблем.

Иногда пользователи совершают сразу несколько ошибок, и часто в этом «букете» какие-то из них являются вторичными – следствием допущенных ранее и не устранённых вовремя.

№1. Упал уровень воды в скважине или колодце ↑

Вода некоторое время идёт, затем поток прерывается. Насос (например, вибрационный) может продолжать работать, агрегаты со встроенным термореле или поплавком отключаются. При наличии защиты от сухого хода она срабатывает.

Эта проблема в основном наблюдается в летний период, когда водоносные слои истощаются (много воды в частном секторе затрачивается на полив возделываемых площадей, малое количество осадков).

Также неприятности ждут хозяев, если допущены ошибки при бурении и обустройстве скважины или неправильно определён её дебит.

Динамический уровень может меняться в течение сезона

Дабы избежать выхода насоса из строя, необходимо применять защиту от сухого хода.

Бурение скважины на воду следует заказывать у подрядчика с хорошей репутацией и всей разрешительной документацией, который соблюдает все нюансы технологии, предоставляет реальную гарантию и выдаёт пользователю паспорт на скважину. Выбирая глубину бурения, прислушивайтесь к советам профессионалов. Если скважина старая, возможно, она нуждается в чистке.

№2. Производительность насосного оборудования превышает возможности источника ↑

В данном случае рассматривается показатель насоса, указанный в паспорте как л./мин. (м3/ч). Иногда получается, что вода слишком быстро выкачивается, а обсадная труба не успевает наполниться.

В результате имеем тот же «сухой ход», как в первом пункте, «симптомы» будут аналогичные.

Такое обычно происходит, когда одновременно включено большое количество точек разбора, или производится «массированный» полив огорода через трубы/шланги большого диаметра.

Следует точно подбирать производительность насосного оборудования, которая должна соответствовать рабочим характеристикам скважины. Запас мощности, если и допускается, то небольшой. Также важно, сколько воды может расходоваться на объекте единовременно или за час. Если дебит источника невелик, то иногда проблема решается грамотной организацией разбора воды – не включать все краны сразу.

№3. Напора насоса не хватает, чтобы поднять воду и прокачать её в дом ↑

Характеристика напора отображает возможность оборудования транспортировать воду на определённую высоту при номинальной производительности. Иными словами, если у вас скважина глубиной 50 метров, то прибор, в паспорте которого указан общий напор в 30 метров, попросту не выдавит воду на поверхность. При этом звук мотора вы слышать будете, пока термореле не отключит питание.

На графике показана взаимосвязь между производительностью насоса и напором воды

№4. Падение напряжения в сети ↑

Для большинства насосов отклонения по напряжению становятся критичными. Если в сети просадка ниже 200 вольт, то, как правило, совсем не включается погружной насос или работать начинает, но резко снижается напор, вплоть до полной остановки движения воды (не хватает производительности) при работающем моторе.

Обнаружить проблему можно измерительными приборами. Также можно временно подключить насос к генератору – если вода пошла, то загвоздка в электроснабжении. Получить стабильное напряжение удастся использованием стабилизатора или автотрансформатора.

№5. Засорён трубопровод, запорно-регулирующая арматура, фильтр на насосе ↑

Подобные неприятности наблюдаются во время стартового пуска, например, после сборки новой системы или после обслуживания уже эксплуатируемой.

Во время монтажа в трубы может попадать грязь или инородные частицы (лён, обрывки фум-ленты и т.д.), которые забивают фильтры, картриджи и сетки смесителей.

Рекомендуется соблюдать аккуратность при прокладке трубопроводов, монтаже фитингов и обвязке оборудования.

Чистота – залог безупречной работы автоматизированного водопровода

Если в скважине много мусора, песка, ила – забивается сетка и крыльчатки нагнетающего агрегата, погружной насос гудит, но не качает. Единственный способ устранить неисправность – поднять насос на поверхность и промыть. Необходимо временно дать устройству поработать в ёмкости без обратного клапана и подсоединённой трубы («через себя»).

№6. Труба отсоединилась от насоса либо повреждена ↑

В данной ситуации из источника воды слышны звуки бурления. Проблема возникает, когда насос исправен и включён, но проток перекрыт.

Иногда такое случается, если неправильно выполнено подсоединение (слабо затянут хомут на шланге или не до конца в фитинг вставлена труба ПНД).

Распространённая ошибка – неправильное подвешивание насоса, когда трос/шнур ослаблен, а весь вес приходится на трубу. Разрывы трубы возможны только вследствие брака или механических повреждений.

Есть смысл проверить качество самой трубы и соединения с насосом на поверхности. Для этого можно выполнить пробную прокачку воды из ёмкость, в том числе с кратковременным искусственным перекрытием протока.

Забитый песком винтовой насос

№7. Насос вышел из строя ↑

Если вы слышите звук мотора, и все «поисковые мероприятия» результата не дали, возможно, что-то случилось с нагнетающим агрегатом, точнее с его механической частью.

Например, у центробежных насосов могут начать прокручиваться пластиковые крыльчатки на валу, у вибрационных аппаратов приходит в негодность поршень, обрывается шток и т.д.

В большинстве случаев это следствие эксплуатации с неполадками, перечисленными выше, либо даёт о себе знать солидный срок службы насоса. Выход – поднимать, тестировать на поверхности, разбирать (желательно в сервисном центре).

Делаем выводы ↑

Зимой вода на каком-то участке трубы может замёрзнуть и перекрыть проток. Иногда всё банально просто – забыли открыть какой-то отсекающий кран. Конечно, невозможно обговорить все возможные поломки и ошибки, но это основные, с которых стоит начать.

В любом случае, главное, правильно подобрать компоненты системы и аккуратно её собрать. Следует выполнять требования производителей насосов и другого применяемого оборудования, а к устранению неполадок приступать сразу, как только что-то пошло не так.

Видео: выбор погружного насоса ↑

Источник: http://aqua-guru.ru/nasos/pogruzhnoj-nasos-ne-kachaet-vodu.html

Почему не работает водяной насос: не качает воду, греется, гудит, шумит

Насосы являются элементами систем водоснабжения, водоотведения, орошения. Даже при правильной эксплуатации качественного насосного оборудования оно со временем выходит из строя.

Сложность самостоятельного ремонта заключается в том, что на современном рынке представлен огромный ассортимент насосов разного конструктивного исполнения. Для каждого типа агрегатов существуют особенности и порядок проведения ремонтных работ.

В случае поломки двигателя насосного агрегата ремонт однозначно необходимо доверить специалистам сервис-центра. Водяные насосы, применяемые в быту и ЖКХ, разделяют на 2 большие группы – погружные и поверхностные.

Почему не работает скважинный погружной насос: причины

Погружные насосы, предназначенные для забора воды с глубины, имеют удлиненный корпус, в котором трубопроводная часть располагается вверху, а двигатель может находиться, в зависимости от модели, вверху или внизу.
Причиной, почему водяной насос, применяемый для скважины, не работает, может быть перегруз, который определяется при разборке агрегата:

  • раскручивают крепеж на корпусе;
  • отделяют рабочую камеру;
  • снимают крышку с секции двигателя;
  • проверяют все узлы на наличие нагара и запаха горения.

При повреждении обмотки двигателя ее заменяют. Проверяют контакты соединения кабеля с двигателем, целостность кабеля.

Другие причины, по которым погружной агрегат не включается:

  • Срабатывание электрической защиты из-за неисправности самого аппарата, кабеля, автоматического выключателя на щитке.
  • Перегорание предохранителей. Если новые предохранители снова выйдут из строя, то причиной этого могут быть: дефект силового кабеля или неисправность электропроводки.
  • Дефект кабеля, находящегося под водой, нарушение контактов.
  • Срабатывание защиты от пуска «всухую».

Почему насос работает, но не качает воду или качает плохо?

Существует несколько причин этой проблемы. Одна из них – повышенное содержание песка в скважинной воде. Следствия:

  • Повреждение клапана. Эта проблема может повлечь другую – в результате гидроудара повреждаются другие узлы агрегата.
  • Засорение фильтра на входе. Его необходимо прочистить или заменить на более эффективное устройство.
  • Деформация крыльчатки – может быть исправлена путем выравнивания.
  • Повреждение электромагнита. Эту неисправность устраняют только в условиях специализированной мастерской.

Причинами, почему насос не создает требуемое давление или качает рывками, могут быть: перекрытие запорного вентиля, расположение насоса выше уровня воды, залипание обратного клапана. Уменьшение эффективности работы агрегата происходит из-за снижения напряжения в сети, частичного засорения клапанов и вентилей в трубопроводной системе, разгерметизации трубопровода.

Причины некорректной работы погружных насосов

Причинами того, почему насос гудит, но не качает воду, являются:

  • неправильное хранение, из-за которого крыльчатка агрегата «прилипает» к корпусу;
  • поломка конденсатора запуска;
  • снижение напряжения в электросети;
  • заклинивание крыльчатки из-за грязи, скопившейся в корпусе.

Почему насос издает посторонние звуки – шумит, стучит, трещит?

Часто причиной треска и стука становится попадание инородного предмета в рабочую камеру насоса. Шум при включении агрегата может свидетельствовать о не исправности рабочего колеса или смещении вала электродвигателя.

В современных моделях насосов и насосных станций может предусматриваться звуковой эффект, сообщающий о запуске оборудования «всухую».

Почему не качает поверхностный насос?

Причины поломки и некорректной работы поверхностных насосов:

  • эксплуатация агрегата в «сухом режиме», приводящая к перегреву двигателя и повреждению резиновых прокладок;
  • гидравлический удар, он может стать причиной выхода из строя различных узлов и деталей;
  • перекачивание слишком горячей воды, из-за которой разрушаются уплотнительные материалы и греется двигатель насоса.
Читайте также:  Что такое обсадная труба для скважины и зачем она нужна

Привести к повреждению гидравлической части может замерзшая вода, которая осталась в корпусе агрегата, отправленного на хранение.

Насосы – достаточно сложные агрегаты, поэтому перед тем как их отрегулировать или отремонтировать, необходимо правильно установить существующие проблемы. Сделать это могут специалисты сервис-центра, имеющие диагностическое оборудование и специальные инструменты. Самостоятельно рекомендуется устранять только мелкие поломки.

Источник: https://bau-rent.ru/stati/osnovnye-neispravnosti-vodjanyh-nasosov/

Ремонт дренажных насосов: не качает, гудит, не включается

Последствия затоплений ликвидируются при помощи специального оборудования, именуемого дренажными насосами. В быту такие приспособления не менее необходимы. Это понимают владельцы приусадебных участков с искусственными водоемами.

При помощи насосов перекачивается жидкость, имеющая инородные включения. Неважно, будут ли это глинистые сгустки или твердые частицы, оборудование справится. Хорошо, если это приспособление есть на даче.

Принцип работы и причины неисправностей

Дренажные насосы делятся на два типа:

  1. Глубинный. Такие приборы работают при погружении в перекачиваемую жидкость. К нему присоединен рукав, по которому и производится перемещение и выброс;
  2. Насос, располагающийся на поверхности. От него отходят два шланга. Один из них тянется к резервуару, который подлежит осушению, а второй к месту выброса.

Возможные поломки связаны с условиями работы. Опасность заключается в том, что твердые частицы способны нанести механические повреждения рабочим узлам. Кроме того, дренажным насосам приходится работать в условиях повышенной влажности. Это грозит возникновением неисправности в электрической части.

Устройство дренажного насоса

Слишком загрязненная субстанция также может быть причиной того, что мощности эксплуатируемого перекачивающего оборудования становится недостаточно. В этом случае прибор не выносит нагрузки и выходит из строя.

Но, чаще всего, причина поломки скрыта в нарушениях правил эксплуатации агрегата. Например:

  • заборное отверстие поверхностного насоса не покрыто водой (рукав не утоплен);
  • глубинный насос погружен частично или не погружен вовсе (на недостаточную глубину);
  • иные причины попадания воздуха (запуск вхолостую, перенос без выключения и так далее).

Перечень симптомов, которые свидетельствуют, что требуется ремонт дренажного насоса, выглядит следующим образом:

  • не включается при наличии питания от электросети;
  • включается, но не качает;
  • сильно греется при работе;
  • начал гудеть не как обычно;
  • работает, качает, но при этом сильно гудит;
  • прочие побочные проявления.

В большинстве случаев можно решить проблему самостоятельно. Главное, чтобы вы не делали – отключите дренажный насос от электрической сети.
к меню ↑

Методика устранений неисправностей дренажных насосов

Необходимо произвести диагностику и установить неисправный узел. В зависимости от этого принимается решение. Возможно, придется обратиться в сервисный центр. А может быть, ремонтировать уже нецелесообразно и нужно купить новый дренажный насос. Чаще всего достаточно произвести очистку и замену узлов. Это можно сделать своими руками.

Рабочее колесо дренажного насоса

Самостоятельный ремонт дренажного насоса позволяет:

  • заменить конденсатор, поплавок или крыльчатку;
  • восстановить целостность электрического кабеля;
  • избавиться от засора или заиливания внутренних рабочих полостей.

Если неисправность коснулась обмотки, то ремонт нужно доверить профессионалам. Целесообразность этого шага определяет стоимость нового перекачивающего устройства. Если речь идет о недорогом китайском приборе, то имеет смысл потратить деньги на покупку нового, нежели пытаться восстановить старый.

к меню ↑

Замена шнура электропитания

Гибкий шнур часто выходит из строя ввиду того, что возможны заломы внутренних жил. Также возможно отсоединение в вилке или в местах прикрепления к обмотке двигателя. С вилкой понятно – разобрали, прикрутили, заизолировали. Если же речь идет о том, чтобы разобрать корпус, первое – отключаем прибор от сети.

Разборка должна производиться аккуратно, без рывков и особых усилий. В противном случае можно расколоть корпус. Перед тем как разбирать, прибор нужно вынуть на поверхность и просушить. Важно, чтобы вода не попала внутрь. Если же это произошло, перед сборкой просушиваются и все внутренности.

Вскрыв корпус, нужно отвинтить крепление контакта и освободить его от оставшегося в зажиме остатка кабеля. Оголив провод, фиксируем его на прежнем месте. После этого привинчиваем зажим и выполняем действия по сборке в порядке, обратном разборке.

Силовой кабель может иметь излом и в иных местах. Иногда это место можно выявить визуально. В таком случае с него снимают изоляцию (оголяют) и счаливают (скручивают) жилу. Это место должно быть заизолировано тщательным образом. Нужно помнить, что, упав в воду, электрический кабель может стать причиной несчастного случая.
к меню ↑

Почему нет воды?

Двигатель работает исправно. Он не гудит, не вибрирует, не перегревается, но вода перестала перекачиваться. Это свидетельствует о нескольких причинах:

Основные узлы дренажного насоса

  1. Засорена трасса. Необходимо проверить рукав и патрубок на проходимость. Засор нужно вычистить. После этого, трасса заново собирается и система перезапускается.
  2. Пришли в негодность рабочие узлы. Ремонт дренажного насоса начинают с отключения от сети. После снятия крышки, проверяют целостность лепестков крыльчатки и прочих механизмов. Заново приступить к работе устройство сможет только после их замены на новые.
  3. Произошла закупорка входного отверстия или рукава. Необходимо приподнять рукав или глубинный насос со дна. Возможно, он находится на уровне, на котором слишком много ила или грязи.
  4. Упало напряжение в сети электроснабжения. Эта причина обычно сопровождается изменение звука работы двигателя (гудит не как обычно).
  5. Разгерметизация рабочей камеры дренажного насоса. Произвести ревизию и устранить зазоры.
  6. Износ подшипников. Следует поменять их на новые после проведения диагностирования и установки, что эта причина является истинной.

Основной же причиной того, что не качает дренажный насос, является засорение фильтра до полной непроходимости. Для того чтобы устранить этот симптом, нужно пропустить через него некоторое количество чистой воды. Этот способ не является панацеей, но часто срабатывает. На каждом шаге необходимо производить отключение от сети.
к меню ↑

Как помочь двигателю включиться?

Ремонт дренажного насоса может быть последствием следующего признака неисправности. Подключение к сети обеспечено, электричество есть, но двигатель не работает. В этом случае придется пройти по всей цепи. Сначала проверяют целостность силового кабеля. Затем, причина может быть в следующем:

  • обрыв провода обмотки статора;
  • обездвижен подшипник (заклинило);
  • всасывающее отверстие непроходимо ввиду засорения;
  • вышел из строя поплавковый выключатель.

В последнем случае, ремонт дренажного насоса лучше доверить специалистам. Они проверят работоспособность выключателя, замкнув контакты реле. Самостоятельно рекомендуется прибегать к устранению неисправности, если она заключена в отсоединении контактов самого выключателя.

Когда включение двигателя невозможно по причине поломки конденсатора, можно самостоятельно его заменить. Некоторые модификации обладают специальным доступом к этому узлу. О том, как правильно произвести замену, написано в инструкции для дренажного насоса.
к меню ↑

Самопроизвольное выключение

Ремонт дренажных насосов возможен и в том случае, если симптомом неполадки является самопроизвольное отключение двигателя. Подключение к сети позволяет запустить насос, но через несколько минут работы он не работает. Перезапуск дает такой же эффект.

Разборка дренажного насоса

Чаще всего это результат работы защитной системы от перегрева. Возможно, слишком поднялась температура двигателя или кабеля. Нужно убедиться, что напряжение в сети находится в допустимом для насоса диапазоне. В случае когда существует различие, ремонт не является методом устранения. Для того чтобы дренажный насос мог включаться без самовольных остановок, придется купить трансформатор.

Если замеры напряжения сети показали, что проблема не в этом, убеждаются, что по всей трассе водоотвода нет засоров. Проверяют и крыльчатку. Суть такова. Засор не позволяет нормально прокачивать воду, и мощность двигателя является критичной. Как следствие возникает перегрев, на который и реагирует система защиты. Она, в свою очередь, отключает его во избежание перегорания.

Скачки напряжения в сети также могут влиять неблагоприятно. Для того чтобы сгладить их подключают стабилизатор. Но это уже не касается ремонта, а является рекомендацией.
к меню ↑

Самые тяжелые случаи

И последнее. Если при запуске, вырубается все электроснабжение, то самостоятельный ремонт не рекомендуется. Повторные попытки ни к чему не приведут. В этом случае поможет сервис или покупка нового оборудования.
к меню ↑

Ремонт дренажного насоса (видео)

к меню ↑

Рекомендации по профилактике

Почти все причины поломок связаны с неправильным использованием прибора. Перед тем как включить его впервые, обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Изучить нужно и те разделы, в которых написано, как правильно ухаживать за оборудованием.

Регулярная чистка будет способствовать долговечности и надежности. Если дренажный насос долгое время не использовался, рекомендуется перед включением подвергнуть его ревизии. Все узлы, которые должны быть смазаны, промазываются.

Положение дренажного насоса

Образовавшиеся продукты коррозии или иные формирования, от них избавляются. После осмотра и устранений всего лишнего, оборудование включают в электрическую сеть и запускают.

После каждой эксплуатации рекомендуется проводить очистку и ревизию. Если придерживаться этого правила, дренажный насос будет служить долго. Застаревшая грязь часто становится причиной ранней поломки, даже не отработав гарантийного периода. Заботьтесь об оборудовании, и его служба будет вам в помощь долгие годы.

Источник: http://NasosovNet.ru/repair/remont-drenazhnyh-nasosov.html

Ремонт насоса Ручеек своими руками, причины неисправностей

Мы уже не раз упоминали в своих статьях самый популярный по отзывам наших покупателей, всем полюбившийся насос Ручеек и его «собратьев» по конструктивному решению насосной камеры модели «Малыш».

Вы уже читали статьи с полным обзором мест применения, конструктивных и технических особенностей насоса Ручеек 1 с полным перечнем его основных узлов и механизмов этого завсегдатая дач и загородных участков.

Такой повышенный интерес к этим необычным гидроустановкам возник благодаря не только их неординарному решению в конструкции всасывающей системы, но и в большей мере неприхотливости данных машин и их дешевому, а зачастую, домашнему ремонту этих насосов.

Корпус из сплава алюминия, плюс простой сердечник, двигающийся за счет электромагнитного колебания в медной катушке, шток, который приводит к вибрации поршня, который в свою очередь попеременно засасывает и выталкивает воду, приводя при этом перепускной клапан в разные положения. Вот и все основные механизмы, задействованные в перекачке воды.

Водяные насосы этого типа полностью находятся под толщей воды и охлаждаются за счет омываемой их жидкости. По этой причине у них нет сложной аварийной автоматики, у них малые габариты, и они очень легки для монтажных и демонтажных работ.

Кроме того, каждый владелец таких гидромашин может с легкостью разобрать и самостоятельно разобраться в поломке этого простейшего агрегата.Ремонт насоса Ручеек в домашних условиях прост, так как для замены вышедших из строя деталей не нужна квалификация высшего разряда. До+ статочно иметь простейшие инструменты и начальные навыки обращения с ними.

К основным преимуществам этого типа погружных насосов относятся:

  • Малая производственная цена готового изделия, которая существенно не изменялась со дня выпуска первой партии гидромашин, что очень выгодно для покупателей.
  • Высокая мобильность и неприхотливость в эксплуатационных условиях. Вес изделия в полной комплектации не превышает 4-х килограмм, что очень удобно при монтаже/демонтаже и транспортировки насоса.
  • Простая конструкция и низкий уровень технологии сборки не требуют особых навыков при использовании установки и не требует дополнительных затрат на обслуживание механизмов.
  • Высокая экономичность установки. Чтобы поднять из колодца тонны воды, вам предстоит израсходовать всего 200 Вт электроэнергии, что сравнимо с часовым горением лампы накаливания средней мощности.
  • Еще немаловажную роль при выборе именно этой модели насоса является его высокая универсальность областей применения. Насос кроме подачи воды в дом или на участок при поливе, может осушить затопленный подвал, или обезводить канал для прокладки канализационных труб. При помощи вибрации штока насоса чистят и углубляют дно колодцев от проникшего между бетонными кольцами опалубки песка.

Основные неисправности насоса Ручеек

Для начала ознакомимся с составляющими деталями конструкции вибрационного механизма из устройства насоса Ручеек, заодно посмотрим возможный порядок разборки-сборки этой гидромашины, которая еще с времен развитого социализма помогала всем частникам в доставке воды:

Читайте также:  Как выполнить очистку воды от извести

Как прекрасно видно из приведенной схемы вибрационные насосы типа Ручеек состоят из нескольких основных механизмов:

  1. Электропривода с электромагнитом и катушкой проводов.
  2. Вибратора, состоящего из многочисленных и совершенно необходимых деталей.
  3. Фиксатора перепускного клапана.
  4. Самого перепускника.
  5. Двух половин корпусных крышек.

  6. 4-х крепежных винтов фурнитуры.

Самым сложным и насыщенным мелкими деталями в этой схеме является силовой набор вибратора, на который приходятся все основные ударные нагрузки, которые возникают за счет колебания штока в магнитном поле, создаваемом электромагнитной катушкой.

На шток, якорь, амортизатор, защитную муфту и упор приходятся все высокочастотные ударные силы.

Поршень постоянно находится под давлением сопротивляющейся и несжимаемой жидкости, к тому же через него осуществляется перемещение перепускного клапана в положение открытия и закрытия насосной полости на прием воды и вытеснение ее в выходную магистраль.

Для гашения частых силовых колебаний штока и всего механизма в конструкции вибрационного насоса предусмотрен резиновый амортизатор с ограничивающей втулкой.

Еще одним резиновым элементом насосного механизма является диафрагма, отстоящая от амортизатора на некоторое расстояние. Она является опорой для штока и направляет его в определенном направлении.

Но главное, эта гибкая резиновая прокладка отделяет водяную часть насоса от электрической и при ее повреждении может возникнуть короткое замыкание со всеми понятными последствиями для самого насоса и для живых организмов, находящихся в водной среде рядом с гидронасосом погружного типа.

Электропитание магнитной катушки осуществляется через электрошнур, который обходит водную часть гидромашины сверху по боковой части корпуса. Поступление воды происходит через верхнюю часть насоса через решетчатые отверстия всасывающего устройства с эластичным кольцевым клапаном.

Как же определить, что ваш насос вибрационного типа перестал нормально функционировать, почему насос Ручеек не качает воду?

Насос Ручеек стал слабо подавать воду на поверхность, упало давление

Так почему насос Ручеек плохо качает воду? Назовем ряд причин:

Возможным фактором, стало уменьшение рабочего хода на штоке вибратора в месте его соединения с диафрагмой и поршнем. Уменьшилось расстояние свободного хода поршня, соответственно уменьшается рабочая зона хода диафрагмы с поршнем и по этой причине падает давление на выходе из насоса.

При извлечении насоса из воды, сразу поместите его в любую емкость с водой и проверьте подачу напряжения на обмотки катушки, подключив установку к сети 220 В,

Если при проверочной проверке работы насоса у вас выбило пробки и не работает насос, то нужно менять обмотку якоря. Убедившись, что электроцепь работает нормально, вытащите насос из емкости и продуйте входную часть ртом, чтобы выдуть из внутренней части корпуса остатки воды.

На стыковочном шве 2-х частей корпуса нанести контрольные метки с помощью влагостойкого фломастера или металлическим метчиком. Это ускорит последующую сборку изделия. Не разбирайте агрегат, который находится на гарантии, отнесите его в ближайший сервис.

Зажимаем уступ на корпусе насосов в районе стыковочного шва, где вывернуты крепежные винты, в слесарных тисках. Ослабляем постепенно винты из пазов. Винты имеют головки под отвертку, так что берегите шлицы. Лучше в последующем заменить винты на болты с головками под торцевой шестигранный ключ.

Разбираем соединения подвижной части насоса и опытным путем добавляем некоторое количество шайб на место стыковки штока и муфты. 

Насос при работе издает характерный звенящий или «гудящий» звук

При длительной и интенсивной эксплуатации бывает, что водяной насос Ручеек начинает издавать звуки, похожие на звон металлических деталей. Для выяснения причин, так же потребуется разборка гидроузла.

Нужно тщательное визуальное обследование агрегата. В случае обнаружения темных отпечатков якоря в виде темного пятна на магните обмотки, то это явно свидетельствует об ударении якоря по магниту во время работы электромеханизма. Это может привести к пробою обмотки и выходу двигателя из строя или механическому разрушению вибратора.

Штангенциркулем замерьте расстояние между крышкой заливки и поверхностью магнитного ложа. Стандартная высота у заливки 3.9 см («штангеле» будет цифра 4.9 см за счет прибавления толщины планки на ее поверхности в 1 см).

Разберем сам вибратор на составляющие детали и заменим регулировочную шайбу, чтобы общая длина конструкции составила стандартную величину 3.9 см.  Например: высота заливки 2.

85 см, ставим шайбу-втулку толщиной 1.05 см, в сумме будет 3.9 см. Не забываем, место большой регулировочной шайбы-втулки внутри амортизатора, малой – в поршне.

Стопорение контровочных винтов делаем при помощи кернения резьбы на болтах.

При стягивании конструкции вибратора нельзя допускать смещений и перекосов его составных частей, чтобы не было помех при работе электромотора.

Иногда насос Ручеек «гудит», но не качает, это может быть из-за ослабления гаек крепления или разрушением перепускного клапана. В этом случае его следует заменить и потуже закрутить винт крепления. Если вам не удается сорвать заржавевший винт крепления, то используйте болгарку и спилите его, а потом замените на новый – оцинкованный или из нержавейки.

Ремонт клапана или его замена и ремонт провода питания электромагнитного двигателя самые простые виды ремонтных работ, и но и они требуют частичной разборки насосной части и отделения верхнего корпуса от нижнего, электрического.

Насос разгерметизировался или стал плохо засасывать и выпускать воду

На стенках насоса начали появляться полосы ржавчины в виде отдельных потоков из корпуса насосной части. Это сигнализирует нам об ослабленной герметизации устройства, которое может наступить вследствие частых ударов корпуса насоса о стенки узкой скважины или колодца.

Эти микро соприкосновения можно сравнить с очень частыми ударами молотка (сотни в секунду) по корпусу насоса. Это может привести к разрушению заливки магнита.

Необходимо его извлечь, наметить на внутренней стороне корпуса борозды, залить все герметиком и установить магнит на свое место.

https://www.youtube.com/watch?v=z13bUEX9eQo

Эти работы мы выполняем на полностью обесточенном агрегате и после застывания герметика под прессом и сборки двух частей корпуса проверяем герметичность установки в емкости с водой, подключив электрошнур насоса к сети 220 В.

Видео про самодельные доработки вибрационного насоса Ручеек

Источник: https://nasosov.by/info/article/remont_nasosa_rucheek_svoimi_rukami_prichiny_neispravnostey/

Если не качает погружной насос

Главная » Устройство водоснабжения на даче.

Загородный житель хорошо знаком с присущим для погружных насосов свойством отказывать качать воду в самый неподходящий момент. Хорошо, если есть запасной или хозяин предусмотрительно установил на колодце оголовок с подъёмным воротом. В противном случае можно дожить до того, что придётся с вёдрами отправляться до ближайшей колонки и на время ограничить потребление воды.

Поломка может лежать на поверхности, и устранение её займёт несколько минут. Нельзя откидывать и крайнюю ситуацию, когда реанимация невозможна либо нерациональна, даже с привлечением специалистов. Подобные выводы можно сделать самостоятельно. Погружные насосы страдают одними и теми же недостатками. Методом исключения найти причину отказа будет несложно.

Насос гудит, а воду не качает

К этому же случаю следует отнести слабую подачу воды. Возможной причиной неисправности может быть:

  • ослабление гаек штока над амортизатором. У насосов вибрационного типа такое происходит часто. Требуется разобрать корпус и затянуть крепёж. Верхнюю гайку законтрить. Сложность ремонта связана с коррозией винтового соединения корпуса. Подходить в этом случае следует радикально: зубилом, ножовкой либо болгаркой срезать крепёж. В последующем для соединения половинок внешней оболочки использовать болтовое соединение;
  • поломка клапана. Наиболее распространённая причина выхода из строя насоса и столь же легко устранимая, если, конечно, есть ремкомплект. Стоимость копеечная, но от его наличия зависит и быстрота устранения неисправности. Установить такую причину легко. Необходимо поочерёдно сильно подуть в заборный и подающий патрубки. Если воздух в том и другом случае проходит легко, причина установлена;
  • обрыв штока. Предварительный диагноз почему не качает погружной насос можно дать, если его потрясти. Пружинки, шайбы и втулка, в этом случае, получают свободу перемещения. Поэтому будет наблюдаться характерный для погремушек шум. Окончательно неисправность выявляется при разборке. Ремонт возможен в домашних условиях.

Наблюдаются признаки короткого замыкания

Выбивание пробок и обугливание токоподводящего кабеля говорит:

  • о сгоревшей обмотке якоря. Несмотря на страшное озвучивание неисправности, поломка устраняется легко путём замены сгоревшего элемента. При разборе насоса причина будет явно не только видна, но и осязаема по запаху;
  • неисправности кабеля. В каком-то месте изоляция оказалась пробитой. Наиболее сложным в устранении неисправности будет нахождение такого участка. Достаточно наложить на повреждённое место дополнительную изоляцию.

Сильная вибрация в сочетании с перегревом

Как правило, причина этого одна — отслоение компаунда, которым заливают электромагнит для фиксации в корпусе. Одновременно он играет роль теплоотводящего и изоляционного материала. Для устранения проблемы необходимо обратиться в специализированную организацию. По сравнению с покупкой нового погружного насоса это обойдётся, примерно, в два раза дешевле.

Низкое давление

Означает недостаточный зазор между катушкой и якорем. В течение секунды шток совершает 100 поступательных движений. Если амплитуда их небольшая, колебания мембраны демпфируются, и работоспособность насоса падает. Для устранения поломки опытным путём добавляются шайбы.

Совет: чтобы заниматься всем этим, следует иметь в запасе ещё один насос и позаботиться о ремкомплекте.

http://groupp.ru/

Источник: http://samanka.ru/ne-kachaet-pogruzhnoj-nasos.html

Ремонт вибрационных насосов типа Малыш, Ручеек, Нептун, Урожай, Босна, Струмок

Привет всем читателям блога! Продолжаем тему ремонта и сегодня нашим с вами пациентом на «реанимацию» будет вибрационный погружной насос. В середине девяностых годов пришлось их немало ремонтировать, поэтому опыт имеется немалый. По своей конструкции они немного отличаются друг от друга, но общее устройство погружного вибрационного насоса изменялось незначительно.

В общем конструкция насоса не очень надежна и в работе часто выходят из строя. Причины поломок вибрационого насоса делятся на две категории: повреждение механической части и электрической.

Если механическую часть отремонтировать не сложно, то с электрической частью насоса немного придется повозится. Для того, чтобы эффективно ремонтировать насосы, нужно знать устройство и принцип работы погружного вибрационного насоса.

Содержание статьи

  • 1 Устройство погружного вибрационного насоса
  • 2 Принцип работы вибрационного насоса
  • 3 Устройство элементов вибрационного насоса
  • 4 Неисправности вибрационных насосов типа Малыш», «Ручеек», «Нептун», «Урожай», «Босна», «Струмок», «Джерельце» и т.д.
  • 5 Ремонт вибрационных насосов Малыш, Ручеек, Нептун, Урожай, Босна, Струмок

Устройство погружного вибрационного насоса

Устройство вибрационного насоса простое по своей сути и он содержит следующие элементы: -корпус из алюминия -электромагнита -якорь -амортизатор -поршень -диафрагму -клапан

-шток

Принцип работы вибрационного насоса

Работа погружного насоса вибрационного осуществляется за счет колебаний якоря и поршня под воздействием переменного магнитного поля электромагнита. При этом поршень совершает осевые перемещения с частотой 50 Гц.

При притягивании якоря к электромагниту поршень перемещается и создает небольшое разряжение, которого достаточно для открытия обратного клапана и наполнения рабочей части насоса водой.

При отталкивании якоря от элетромагнита поршень перемещается, обратный клапан закрывается и вода выталкивается в напорный патрубок насоса.

Устройство элементов вибрационного насоса

Электрическая часть вибрационного насоса. Данная часть представляет собой мощный электромагнит, состоящий из П-образного магнитопровода. Он набирается из тонких пластин из электротехнической стали.

На него одеты катушки электромагнита.

Они в свою очередь намотаны медным проводом марки ПЭТВ диаметром от 0,6 до 0,75 мм на текстолитовых каркасах до полного заполнения их проводом(диаметр провода в зависимости от модели вибрационного насоса).

Сердечник с катушками помещается в корпус из алюминия и заливается эпоксидной смолой. Эпоксидный компаунд выполняет две функции. Фиксирует электромагнит с катушками надежно в корпусе и лучше отводит тепло от катушек и магнитного провода на корпус насоса при работе насоса.

Перейдем к рассмотрению более подробно механической части насоса(вибратора).
Вибрационная часть насоса имеет якорь, шток и амортизатор. Якорь изготовлен также из электротехнической стали и в него запресован стальной шток. На шток после якоря одевается амортизатор из обрезиненной стали и закрепляется при помощи двух гаек М12.

Далее идет муфта их алюминьевого сплава и на нее одевается диафрагма из эластичной резины. Резиновая диафрагма с свою очерель прижимается упором из алюминьевого сплава или пластмассы.

Читайте также:  Насосы принудительной циркуляции теплоносителя wilo

Диафрагма служит для разделения электрической части от полости, которая находится под давление воды при работе насоса.
После упора на стальной шток одевается поршень и крепится при помощи гайки М8.

Чтобы поршень не был раздавлен, во внутреннее отверстие резинового поршня вставляется дистанционная втулка из стал. С обеих сторон под поршень устанавливаются специальные шайбы.

В верхней части корпуса насоса, куда вставляется вибратор установлен резиновый обратный клапан, который при работе насоса перекрывает отверстия во всасывающей части насоса при повышении давления воды в насосе. Этим самым обеспечивается однонаправленное движение воды через насос.

Неисправности вибрационных насосов типа Малыш», «Ручеек», «Нептун», «Урожай», «Босна», «Струмок», «Джерельце» и т.д

Рассмотрим в начале неисправности вибрационных насосов, связанные с некоректной работой механической части насоса(вибратора).

1.Самая распространенная неисправность, как говорили клиенты, гудит но не качает, либо качает очень плохо.

Тут причин может быть несколько. В первую очередь может произойти самопроизвольное отворачивание гайки поршня М8 позиция №23(см. рисунок).

Это следствие вибрации и этого не избежать к сожалению на данной конструкции насоса.
Использование изначально шайб гравера продлевает стойкость от отворачивания. Но из практики ремонта вибрационных насосов более действенным способом фиксации гайки от отворачивания совместно с шайбой гравера это накернивание конца штока. Гайка при этом уже так просто не открутится.

Бывает часто так, разберешь насос и видишь, что гайка откручена, валяется в корпусе вместе с шайбами. При этом если насос в таком состоянии оставался включенным в сеть, то при воздействии вибрации конец штока расклепывался об открученную гайку и шайбы.

Тут конечно шток уже такой не поставить, нужен новый. Так как купить такой практически невозможно, приходилось снимать шток с похожего насоса донора и отдавать токарю точить новый. Вот так и выкручивались.

Также проверьте состояние поршня- он может порваться и не выполнять своих функций.

Очередной причиной гудения и не качания воды насосом может быть открученный обратный клапан. Для этого нужно разобрать насос и осмотреть внимательно клапан. Он может также быть просто порванным или само посадочное место изъедено мелкими песчанными частицами.

При заборе воды из колодцев с соленой водой происходит коррозионное повреждение корпуса насоса и клапан плохо закрывает отверстия. К сожалению нет возможности показать фото такого повреждения.

В таком случае требовалась замена корпуса насоса, на котором клапан крепился.
При отсутствии корпуса приходилось выкручиваться из положения и обрезать поврежденное посадочное место обратного клапана и запрессовывать вытаченную токарем стальную вставку.

Это уже творчество наших умельцев и в объеме этой статьи рассматриваться не будет.

Другой причиной могут послужить отвернутые гайки М12 позиции 14 на рисунке.

При этом амортизатор перестает выполнять свою функцию, шток просто так болтается. В следствие чего якорь будет соударятся с электромагнитом вибрационного насоса и в конечном итоге будут расклепаны.

И самая последняя причина-это разрушение штока насоса в результате заклинивания и воздействии агресивной водной среды.

2.Насос сильно гудит и греется.

Тут нужно понимать, что данная несиправность может быть вызвана работой насоса без перекачиваемой жидкости. Конструкция насоса такова, что охлаждение электромагнита происходит за счет воды, которая окружает насос извне. В старых моделях насосов всасывающий патрубок расположен снизу, а электромагнит расположен над ним.

То есть при понижении уровня воды в резервуаре элетромагнит переставал охлаждаться, а воду все еще качал. Условие работы такого насоса тяжелые и нередко при этом перегорала обмотка электромагнита. В новых моделях вибрационных погружных насосах всасывающий патрубок находится выше электромагнита.

Тем самым обеспечивается постоянное нахождение электромагнита в воде и более лучшее его охлаждение.

При перегреве насоса компаунд электромагнита теряет свои свойства и происходит «выпадение» электромагнита. Зазор между якорем и электромагнитом уменьшается или он совсем исчезает. Естественно говорить при этом о нормальной вибрации не стоит.

3. Вибрационный насос слабо качает, низкое давление воды.

В первую очередь проверьте напряжение в питающей сети. Если оно менее 200 вольт, то насос резко теряет мощность и соответственно качает слабо. Попробуйте подать на него нормальное напряжение и только потом можно судить о его несправности. Если при подаче нормальной величины напряжения насос также плохо качает, то необходимо его разобрать и отрегулировать.

Для этого нужно в механической части выставить правильные зазоры между якорем и электромагнитом, а также между корпусом насоса и поршнем. Все это делается методом подбора различных зазоров, сборке насоса и опробывания его в работе. Мутарная скажу вам работа, когда приходится по нескольку раз его разбирать и собирать.

Изменение зазора между якорем и электромагнитом осуществляется путем подкладывания или удаления регулировачных шайб на штоке между якорем и амортизатором. Аналогично регулирутся высота установки поршня. Под ним также установлены регулировочные шайбочки.

4. При включении вибрационного насоса в сеть перегорают пробки или выбивают автоматы на щитке

Основная причина- это сгоревшая обмотка электромагнита. Еще может быть замкнут питающий кабель.

Ремонт вибрационных насосов Малыш, Ручеек, Нептун, Урожай, Босна, Струмок

Ремонт вибрационных насосов дело не из легких. Особенно это касается ремонта самой сложной части насоса- электромагнита. И так предположим, что вы вы в один прекрасный момент включили насос в сеть и у вас сработала защита на щитке. Это явно замыкание в насосе или питающем кабеле.

В первую очередь рекомендую начать проверку вибрационного насоса на сопротивление обмотки электромагнита. У рабочего насоса оно должно составлять не менее 4 Ом. Поэтому берем в руки цифровой мультиметр, переводим его в режим измерения омического сопротивления и измеряем сопротивление обмотки вместе с питающим кабелем на вилке питания.

С учетом сопротивления кабеля и его длины прибор должен показать не менее 4-5 Ом. Если прибор показывает около 0,5 Ом, то это явно говорит о полном коротком замыкании в обмотке электромагнита или питающем кабеле.

Чтобы проверить кабель на коротыш, откусите кабель бокорезами от насоса, оставив кусок длиной не менее 10-15см. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем вместо негодного кабеля подключить новый исправный. Подключите прибор и проверьте кабель на замыкание между жилами.

Если имеется коротыш, то смело берем другой кабель, подключаем его к насосу и тщательно изолируем изолентой ПХВ. Наложить не менее 3-х слоев изоленту на каждую жилу и после тщательно заизолировать кабель.

Только не забудьте проверить перед подключением нового кабеля сопротивление электромагнита насоса. Как я уже говорил оно должно быть не менее 4 Ом. Если этого не сделать, можно новый кабель спалить.

Кабель редко просто сам по себе коротит.

Это я рассмотрел самый простой ремонт. Если кабель исправен, а сопротивление обмотки электромагнита очень мало(0,5-1 Ом), то тут причина сгоревшая обмотка и множественные межвитковые замыкания в катушках.

Как отремонтировать электромагнит вибрационного насоса

Ремонт электромагнита погружного насоса подразумевает перемотку катушек. Тут конечно нужно иметь немало опыта.

Для перемотки электромагнита вибрационного насоса необходимо следующие материалы и инструменты: -медный эмалированный обмоточный провод марки ПЭТВ диаметром 0,65 мм; -трубка ПХВ с внутренним диаметром 4мм; -эпоксидная смола с отвердителем и пластификатором; -простой намоточный станок; -паяльник; -электроплитка мощностью не менее 1,5 кВт; -деревянная чурка; -толстые рукавицы; -молоток; -деревянные наставки для выбивания железа электромагнита из сгоревших катушек; -отвертка плоская;

-противогаз

И так у вас в руках сгоревший электромагнит насоса. Все работы рекомендую производить на свежем воздухе и обязательно с помощником.

Нам необходимо извлечь залитый электромагнит из корпуса насоса. Для этого включите в сеть электроплитку и поставьте на нее корпус насоса с электромагнитом нагреваться. Это нужно для размягчения эпоксидного компаунда.

Нагревать нужно до температуры около 150-190 градусов, при этом должен пойти небольшой дымок от эпоксидной смолы. Будьте осторожны и не вдыхайте его, он очень токсичен. Поставьте деревянную колоду, оденьте толстые рукавицы и возьмите корпус насоса в руки.

Теперь необходимо стучать корпусом насоса об колоду так, чтобы электромагнит смотрел вниз. Если с первых ударов электромагнит не сдвинулся с места поставьте греться еще на пару минут.

Постучите корпусом снова об колоду. В результате электромагнит должен сдвинуться с места и его можно будет вытащить из корпуса. Пока корпус насоса не остыл, при помощи плоской отвертки очистите внутренность от остатков эпоксидной смолы.

Следующим этапом нужно выбить при помощи деревянного бруска и молотка железо электромагнита из катушек. Делать это лучше с помощником. Вы держите электромагнит в руках, а помощник наставляет одной рукой брусок, а второй наносит удары.

Вы спросите почему держать в руках? Тем самым вы сохраните в целости каркасы катушек. В противном случае они расколятся и рассыпятся, и тогда придется мотать бескаркасные катушки. Чтобы железо лучше выбивалось, нагревайте его на плитке до указанной температуры. Выше греть не нужно, это во первых обеспечен ожог рук, во вторых каркасы пересохнут и разрушаться.

После того как вы выбьете сердечник электромагнита, нужно размотать сгоревшие обмотки и тщательно очистить каркасы от остатков эпоксидного компаунда.

На намоточном станке закрепите каркас и намотайте катушку проводом виток к витку до полного заполнения каркаса. Должно получится почти 8 слоев. Последний слой наматывается на половину и провод закрепляется при помощи хлопчатобумажной изоленты. Таким образом наматайте вторую катушку.

На начало обмоток(выводы) наденьте трубочки ПХВ. Оденьте каркасы катушек на сердечник электромагнита и те концы обмоток, которые находяться снаружи зачистите, скрутите и пропаяйте паяльником до получения надежного соединения.

При помощи бокорезов откусите излишек и на оставшийся спаянный вывод оденьте трубочку ПХВ.

Проденьте кабель через резиновый уплотнитель в корпус насоса, в котором был залит электромагнит. Конец кабеля разделайте и зачистите концы длиной не более 50 мм. Изоляцию снимите на длину 20 мм.

Скрутите концы кабеля с началом обмоток электромагнита и тщательно пропаяйте. На концы оденьте трубочки ПХВ.

Аккуратно опускайте сердечник электромагнита с катушками в корпус насоса и одновременно вытягивайте излишки кабеля наружу.

Чтобы электромагнит надежно сел на свое место, нанесите удар молотком через деревянный брусок по сердечнику электромагнита. Следите за тем, чтобы катушки не сдвинулись с сердечника.

Теперь нам нужно зажать в тиски корпус насоса и выровнять его по уровню. В подходящей посуде размешайте(старой обрезанной консевной банке) эпоксидную смолу, отвердитель и пластификатор.Все тщательно размешайте и аккуратно залейте компаундом катушки электромагнита.

Заливать нужно до верхней кромки сердечника электромагнита. После чего стоит подождать минут 10-15. Этого времени обычно достаточно для заполнения эпоксидкой всех пустот. То, как идет заполнение пустот, видно по выходящим пузырькам воздуха.

При необходимости произведите доливку.

Для полного отвердевания эпоксидной смолы необходимо время около 24 часов. После отвердевания смолы удалите капли в краев электромагнита и соберите насос. Включите в сеть и опробуйте его работу. При необходимости отрегулируйте зазор между электромагнитом и якорем. Теперь вы знаете как сделать ремонт вибрационного насоса своими руками. Всем пока!

Источник: http://andrejgrechuha.ru/remont-vibracionnyx-nasosov/

Ссылка на основную публикацию