Скважина на воду изнутри и снаружи

Устройство скважины на известняк, на песок: как бурить, как обустроить

Скважина на воду изнутри и снаружи

Трудно представить себе частный дом, возле которого нет скважины – вода нужна человеку для питания и бытовых нужд. Существует два типа колодцев, откуда берут воду – скважина на известняк, известная также под именем артезианской и песчаная. У обоих этих типов источников есть свои минусы и плюсы, каждая из них позволит сэкономить и обеспечит водой.

Скважина способна обеспечить человека качественной живительной влагой

Скважина на воду: плюсы и минусы

Артезианская скважина забирает воду из водоносной породы – она обычно лежит между водоупорными слоями. Насыщенная водой, пористая порода залегает на глубине от 70 до 200 и даже более метров. Расположение и глубина источника является недостатком, а с другой – основанием для достоинств, которых немало:

  1. Благодаря глубокому залеганию и изолированности от поверхностных вод, в артезианской воде почти нет органических загрязнений, чем частенько грешит скважина на песок. Однако жидкость полнится солями жесткости и железом, из-за чего такую воду пить нельзя, предварительно не отфильтровав ее. Внешне избыток железа в жидкости незаметен, он проявляется в виде коричневого осадка только после нагрева. Прежде чем пить рекомендуется отнести пробу на анализ в ближайшую лабораторию, а после того установить фильтрующее устройство.
  2. Водоносный известняк – порода удивительно обильная водой, работает, не иссякая длительное время и поставляя 50 литров в минуту. Одна такая способна полностью обеспечить водой небольшое поселение. Подает воду она непрерывно, можно даже открыть в одном и том же доме несколько водоразборных точек – поставки воды будут везде одинаково хорошими. Круглый год она будет работать без ущерба для водоотдачи, даже зимой – хотя иногда в холодное время года производительность может немного уменьшиться.
  3. По сроку эксплуатации артезианский источник многократно превосходит песочную скважину. Даже однотрубная скважина работает от двадцати пяти до тридцати лет, двухтрубная конструкция служит в разы дольше – до 50 лет. В отличие от скважин на песок, на срок службы артезианских не влияет их местоположение и регулярность использования. Можно использовать источник «наездами» раз в полгода и это не повлияет на его исправность.
  4. За перечисленные выше достоинства придется дорого заплатить – объемной суммой из своего кошелька. На стоимость влияет глубина залегания породы и качество оборудование. В среднем сумма набегает на 100–400 тысяч рублей.

Скважина на песок: стоит ли ее выбирать?

Конструкция песчаной скважины

Глубина, на которую бурят землю составляет в среднем от пятнадцати до сорока метров, благодаря чему на все мероприятие уходит не больше одного – трех дней. Для сравнения – на бурение артезианской скважины затрачивается в среднем от трех дней до полной недели. По количеству плюсов скважина на песке сильно отстает от артезианской:

  1. Производительность заметно хромает.

    Источник может обеспечить только жильцы одного дома и не в полной мере. В отличие от скважины на воде, песочная не поддерживает больше одной-двух водоразборных точек одновременно, если так поступить, то напор воды ослабеет. На поставку воды влияет время года, а если поблизости открыто несколько песочных скважин или начато строительство, влияющее на песчаные слои с водой — они быстро истощатся.

  2. Качество воды неоднородно. Бывает, что скважина на песке приносит очень чистую воду без органических загрязнений, чаще происходит наоборот и тогда такую жидкость пить не рекомендуется, она слишком опасна для жизни. Для того чтобы уточнить этот момент, пробу воды обязательно нужно отнести на анализ.

    Минерализация воды обычно из песчаного источника ниже, чем у артезианской, меньше в ней железа и солей жесткости, что является большим плюсом.

  3. Сроки эксплуатации песчаных скважин прискорбно низкие. По сравнению с 50-летним сроком работы артезианского источника, большинство песчаных работают не больше пяти лет.

    Все зависит от местоположения, на котором пробурена скважина, оттого насколько быстро запесочится фильтрующая сетка. Если скважина установлена в слой, состоящий из гравия и крупных песчинок, то фильтр запесочиваться будет дольше, такой источник будет давать воду больше пяти лет, при хорошей доле везения – проработает столько же, сколько артезианский – до пятидесяти лет.

    Там, где песок мелкий, фильтр засоряется быстрее, в таком случае скважина недолго сможет радовать хозяина и выйдет из строя через год или два. На срок эксплуатации оказывает еще внимание регулярность использования источника: им нужно пользоваться регулярно, чтобы продлить срок его работы.

  4. Низкая стоимость песчаных скважин – главная причина, по которой их так часто выбирают.

    Однако экономия далеко не всегда оказывается уместной: менять каждые несколько лет песчаные источники, копя злость на их маленькую производительность подчас накладнее, чем один раз пробурить более дорогую артезианскую скважину.

Артезианская скважина внутри и снаружи

Главную роль в создании скважины играет оборудование, без которого невозможно обеспечить постоянную подачу воды. Устройство скважины на известняк в стандартном варианте состоит из трубы, насоса, кессона, гидроаккумулятора и оголовка. Конструкция незначительно изменяется в зависимости от геологических условий местности, но основные элементы остаются теми же самыми.

Конструкция артезианской скважины

  1. Обсадная колонна – ее первейшая задача оберегать от осыпания земли и не допускать соприкосновения воды из известняка с почвенными или поверхностными загрязненными водами, стоками. Этой задаче отвечает только полностью герметичная колонна, обычная труба здесь не подойдет. Стальные трубы со временем покрываются ржавчиной, а пластик растрескивается. Обсадную колонну создают методом «матрешки»: отрезы труб изготавливают разного размера и вставляют в большую часть трубу меньшего диаметра. Зазор между трубами и внешней стенкой трубы и землей бетонируют.
  2. Оголовок – своеобразное «навершие» или «пробка», которое устанавливается в верхней части колонны. Изготавливают оголовок из бетона, пластмассы, чугуна. Оголовок предназначен для защиты скважины от загрязнений, а также через него пропускают трос, на который насос.
  3. Кессон – важный элемент, без которого не рекомендуется использовать скважину. Кессон внешне выглядит как колодец или бочонок из нержавейки, алюминия, других материалов неподвластных коррозии. Колодец нужен для защиты воды от стоков и от замерзания. Внутри кессон покрыт гидроизоляцией, его также оборудуют крышкой для доступа внутрь. Помимо люка и оголовка, внутри кессона могут находиться разные фильтры, клапаны, баки и прочие устройства для скважин.
  4. Погружной насос. Выбор правильного насоса продлить срок эксплуатации скважины на дюжину лет и больше. Выбирают насос основываясь на количестве воды, затрачиваемом в день. Чем больше воды уходит, тем мощнее агрегат нужен. Скажем, для скважины на небольшую семью из трех человек подойдет насос с мощностью 70 литров в минуту. А также при покупке стоит обратить внимание на пункт о максимально возможной глубине, на которой работает насос.
  5. Гидроаккумулятор регулирует давление жидкости и помогает обеспечивать постоянную подачу воды в жилище.

Скважина – работы по обустройству

Если жалко времени или уверены что работа пройдет под лозунгом «первый блин комом» и не желаете в этом участвовать, — всегда можно вызвать рабочих. Специалисты быстро и качественно установят скважину.

Для обустройства артезианской скважины понадобится разрешение

  1. Сначала придется добиться разрешения на бурение артезианской скважины, для создания песчаной скважины этого не нужно. Для разрешения собирают пакет документов: свидетельство о владении землей, генеральный план застройки и кадастровый план, расчет водопотребления. Департаменты предоставляют в Роспотребнадзор, отдел водных ресурсов, центр ГМСН, Центрнедра. После завершения строительных работ, скважину ставят на учет, после чего ей присваивают номер.
  2. В классическом случае, когда в известняке отсутствуют прослойки глины, обсадную трубу вводят до границы водоносного известняка, а в водоносный слой ставят открытый ствол диаметром меньше обсадной трубы. В случае если водоносная порода имеет глиняные слои, устанавливают двойную обсадку скважины: одна труба до границы породы, вторая прямо в известняке до слоя с водой. Конструкция скважины, если верхние слои пробурить нереально, не отличается от классического варианта с добавлением в виде кондуктора. Кондуктор – это труба больше диаметром, чем обычная обсадная труба, его ставят в верхних слоях. Еще один вариант устройства скважины подходят, если в верхних слоях присутствуют валуны или пески. До слоя с песками проводится обсадная труба, а дальше пропускают трубопровод небольшого диаметра до известняка.
  3. После того как была пробурена скважина и поставлена осадочная труба, приходит время установки кессона. Для этого вокруг скважины роют котлован – обсадная труба остается стоять посреди ямы одиноким столпом. Кессон перед установкой подготавливают: вырезают отверстие, которое диаметром сходится с размером изолирующей обсадной трубы. Кессон помещают по центру скважины, а трубу разрезают и приваривают к кессону, добавляют электрокабель насоса и трубу выводящую воду. По окончании работы, кессон засыпают землей, оставляя торчать лишь макушку – люк.
  4. Второй этап работы после монтажа кессона, — установка на скважине насоса и оголовка. До начала монтажных работ следует убедиться в том, что скважина полностью чистая – для этого прокачивают воду до тех пор, пока она не пойдет чистая, без песка. Вместе с установкой насоса монтируют трубу для передачи воды и кабель для насоса. Тросом из нержавейки устройство прикрепляют к люку оголовка, его устанавливают после насоса.
  5. Мероприятие заканчивают установкой гидроаккумулятора.

Источник: https://vodospec.ru/skvazhina-kolodec/ustrojstvo-skvazhiny.html

Энциклопедия сантехника Где бурить скважину – снаружи или внутри?

Где бурить скважину – снаружи или внутри?

Мое мнение – бурить снаружи в метрах 3-х – 4-х от дома, чтобы обеспечить доступ к скважине на ремонтный случай. Этот способ для тех кто не хочет лишних раз затрат в форс мажерный случай.

А для удобства лучше конечно в доме в подвале, к тому же скважины как правило долго не требуют ремонта. А требуют они ремонта там где условия в земной почве не совсем благоприятные. Или бурение скважины производилось не качественно.

К тому же если скважина перестала функционировать, можно сделать новую скважину в сторонке от дома.

Кстати зимой тоже можно бурить скважину…

Видео о том, где бурить скважину

Если Вы желаете получать уведомления о новых полезных статьях из раздела: Сантехника, водоснабжение, отопление,то оставте Ваше Имя и Email.

Все о дачном доме
        Водоснабжение
                Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками. Для чайников.
                Неисправности скважинной автоматической системы водоснабжения.
                Водозаборные скважины
                        Ремонт скважины? Узнайте нужен ли он!
                        Где бурить скважину – снаружи или внутри?
                        В каких случаях очистка скважины не имеет смысла
                        Почему в скважинах застревают насосы и как это предотвратить
                Прокладка трубопровода от скважины до дома
                100% Защита насоса от сухого хода
        Отопление
                Обучающий курс. Водяной теплый пол своими руками. Для чайников.
                Теплый водяной пол под ламинат
        Обучающий Видеокурс: По ГИДРАВЛИЧЕСКИМ И ТЕПЛОВЫМ РАСЧЕТАМ
Водяное отопление
        Виды отопления
        Отопительные системы
        Отопительное оборудование, отопительные батареи
        Система теплых полов
                Личная статья теплых полов
                Принцип работы и схема работы теплого водяного пола
                Проектирование и монтаж теплого пола
                Водяной теплый пол своими руками
                Основные материалы для теплого водяного пола
                Технология монтажа водяного теплого пола
                Система теплых полов
                Шаг укладки и способы укладки теплого пола
                Типы водных теплых полов
        Все о теплоносителях
                Антифриз или вода?
                Виды теплоносителей (антифризов для отопления)
                Антифриз для отопления
                Как правильно разбавлять антифриз для системы отопления?
                Обнаружение и последствия протечек теплоносителей
        Как правильно выбрать отопительный котел
        Тепловой насос
                Особенности теплового насоса
                Тепловой насос принцип работы
Про радиаторы отопления
        Способы подключения радиаторов. Свойства и параметры.
        Как рассчитать колличество секций радиатора?
        Рассчет тепловой мощности и количество радиаторов
        Виды радиаторов и их особенности
Автономное водоснабжение
        Схема автономного водоснабжения
        Устройство скважины Очистка скважины своими руками
Опыт сантехника
        Подключение стиральной машины
Полезные материалы
        Редуктор давления воды
        Гидроаккумулятор. Принцип работы, назначение и настройка.
        Автоматический клапан для выпуска воздуха
        Балансировочный клапан
        Перепускной клапан
        Трехходовой клапан
                Трехходовой клапан с сервоприводом ESBE
        Терморегулятор на радиатор
        Сервопривод коллекторный. Выбор и правила подключения.
        Виды водяных фильтров. Как подобрать водяной фильтр для воды.
                Обратный осмос
        Фильтр грязевик
        Обратный клапан
        Предохранительный клапан
        Смесительный узел. Принцип работы. Назначение и расчеты.
                Расчет смесительного узла CombiMix
        Гидрострелка. Принцип работы, назначение и расчеты.
        Бойлер косвенного нагрева накопительный. Принцип работы.
        Расчет пластинчатого теплообменника
                Рекомендации по подбору ПТО при проектировании объектов теплоснабжения
                О загрязнение теплообменников
        Водонагреватель косвенного нагрева воды
        Магнитный фильтр – защита от накипи
        Инфракрасные обогреватели
        Радиаторы. Свойства и виды отопительных приборов.
        Виды труб и их свойства
        Незаменимые инструменты сантехника
Интересные рассказы
        Страшная сказка о черном монтажнике
        Технологии очистки воды
        Как выбрать фильтр для очистки воды
        Поразмышляем о канализации
        Очистные сооружения сельского дома
Советы сантехнику
        Как оценить качество Вашей отопительной и водопроводной системы?
Профрекомендации
        Как подобрать насос для скважины
        Как правильно оборудовать скважину
        Водопровод на огород
        Как выбрать водонагреватель
        Пример установки оборудования для скважины
        Рекомендации по комплектации и монтажу погружных насосов
        Какой тип гидроаккумулятора водоснабжения выбрать?
        Круговорот воды в квартире
        фановая труба
        Удаление воздуха из системы отопления
Гидравлика и теплотехника
        Введение
        Что такое гидравлический расчет?
        Физические свойства жидкостей
        Гидростатическое давление
        Поговорим о сопротивлениях прохождении жидкости в трубах
        Режимы движения жидкости (ламинарный и турбулентный)
        Гидравлический расчет на потерю напора или как рассчитать потери давления в трубе
        Местные гидравлические сопротивления
        Профессиональный расчет диаметра трубы по формулам для водоснабжения
        Как подобрать насос по техническим параметрам
        Профессиональный расчет систем водяного отопления. Расчет теплопотерь водяного контура.
        Гидравлические потери в гофрированной трубе
        Теплотехника. Речь автора. Вступление
        Процессы теплообмена
        Тплопроводность материалов и потеря тепла через стену
        Как мы теряем тепло обычным воздухом?
        Законы теплового излучения. Лучистое тепло.
        Законы теплового излучения. Страница 2.
        Потеря тепла через окно
        Факторы теплопотерь дома
        Начни свое дело в сфере систем водоснабжения и отопления
        Вопрос по расчету гидравлики
Конструктор водяного отопления
        Диаметр трубопроводов, скорость течения и расход теплоносителя.
        Вычисляем диаметр трубы для отопления
        Расчет потерь тепла через радиатор
        Мощность радиатора отопления
        Расчет мощности радиаторов. Стандарты EN 442 и DIN 4704
        Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
                Найти теплопотери через чердак и узнать температуру на чердаке
        Подбираем циркуляционный насос для отопления
        Перенос тепловой энергии по трубам
        Расчет гидравлического сопротивления в системе отопления
        Распределение расхода и тепла по трубам. Абсолютные схемы.
        Расчет сложной попутной системы отопления
                Расчет отопления. Популярный миф
                Расчет отопления одной ветки по длине и КМС
                Расчет отопления. Подбор насоса и диаметров
                Расчет отопления. Двухтрубная тупиковая
                Расчет отопления. Однотрубная последовательная
                Расчет отопления. Двухтрубная попутная
        Расчет естественной циркуляции. Гравитационный напор
        Расчет гидравлического удара
        Сколько выделяется тепла трубами?
        Собираем котельную от А до Я…
        Система отопления расчет
        Онлайн калькулятор Программа расчет Теплопотерь помещения
        Гидравлический расчет трубопроводов
                История и возможности программы – введение
                Как в программе сделать расчет одной ветки
                Расчет угла КМС отвода
                Расчет КМС систем отопления и водоснабжения
                Разветвление трубопровода – расчет
                Как в программе рассчитать однотрубную систему отопления
                Как в программе рассчитать двухтрубную систему отопления
                Как в программе рассчитать расход радиатора в системе отопления
                Перерасчет мощности радиаторов
                Как в программе рассчитать двухтрубную попутную систему отопления. Петля Тихельмана
                Расчет гидравлического разделителя (гидрострелка) в программе
                Расчет комбинированной цепи систем отопления и водоснабжения
                Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
                Гидравлические потери в гофрированной трубе
        Гидравлический расчет в трехмерном пространстве
                Интерфейс и управление в программе
                Три закона/фактора по подбору диаметров и насосов
                Расчет водоснабжения с самовсасывающим насосом
                Расчет диаметров от центрального водоснабжения
                Расчет водоснабжения частного дома
                Расчет гидрострелки и коллектора
                Расчет Гидрострелки со множеством соединений
                Расчет двух котлов в системе отопления
                Расчет однотрубной системы отопления
                Расчет двухтрубной системы отопления
                Расчет петли Тихельмана
                Расчет двухтрубной лучевой разводки
                Расчет двухтрубной вертикальной системы отопления
                Расчет однотрубной вертикальной системы отопления
                Расчет теплого водяного пола и смесительных узлов
                Рециркуляция горячего водоснабжения
                Балансировочная настройка радиаторов
                Расчет отопления с естественной циркуляцией
                Лучевая разводка системы отопления
                Петля Тихельмана – двухтрубная попутная
                Гидравлический расчет двух котлов с гидрострелкой
                Система отопления (не Стандарт) – Другая схема обвязки
                Гидравлический расчет многопатрубковых гидрострелок
                Радиаторная смешенная система отопления – попутная с тупиков
                Терморегуляция систем отопления
        Разветвление трубопровода – расчет
        Гидравлический расчет по разветвлению трубопровода
        Расчет насоса для водоснабжения
        Расчет контуров теплого водяного пола
        Гидравлический расчет отопления. Однотрубная система
        Гидравлический расчет отопления. Двухтрубная тупиковая
        Бюджетный вариант однотрубной системы отопления частного дома
        Расчет дроссельной шайбы
        Что такое КМС?
Конструктор технических проблем
        Температурное расширение и удлинение трубопровода из различных материалов
Требования СНиП ГОСТы
        Требования к котельному помещению
Вопрос слесарю-сантехнику
Полезные ссылки сантехнику—

Сантехник – ОТВЕЧАЕТ!!!

Жилищно коммунальные проблемы
Монтажные работы: Проекты, схемы, чертежи, фото, описание.
Если надоело читать, можно посмотреть полезный видео сборник по системам водоснабжения и отопления

Источник: http://infobos.ru/str/590.html

Скважина под домом

    Иногда для удобства скважину на воду обустраивают под домом. Это может быть скважина «игла», так называемый «абиссинский колодец», скважина на песок или артезианская скважина.

Лучше всего скважину под домом бурить до начала строительства, так как обычно требуются подъездные пути, и место для бурильного оборудования.

Но даже если дом уже построен, можно пробурить скважину под домом, потому что существуют небольшие бурильные установки, которые могут быть применены для обустройства скважины.

Единственным условием для такого бурения является наличие пространства, имеющего высоту не менее 2 м и площадь  в диаметре 3-4 кв.м.

Сначала производят бурение до горизонта обводненного грунта. Размер скважины должен быть 50-80 мм. После этого в пробуренное отверстие вставляется железная труба, которая состоит из нескольких труб размером 1-3 м.

На конец трубы вставляется металлический литой наконечник, имеющий форму конуса, за ним идет труба-фильтр, отверстия которой имеют размер 8-10 мм. Снаружи фильтр обмотан сеткой галунного плетения, ячейки которой не пропускают взвешенный в воде песок и другие частицы.

Отрезки трубы соединяются между собой муфтами, для герметизации которых используются специальные гидроизолирующие материалы.

После этого начинают забивать трубу в землю. Длина такой трубы должна быть 8-10 м. По мере забивания ее наращивают. Существует два способа забивания трубы в скважину: штангами и бабками.

При забивании трубы бабками на оголовке трубы должна быть накручена специальная насадка не позволяющая сорвать резьбу. При таком способе забивания основная нагрузка от удара ложится на резьбы трубы и ствол скважины. Поэтому резьбы должны иметь строгую соосность, чтобы резьбы не сорвались, и скважина не осталась в земле. Такая резьбы должна быть выполнена на высокоточном токарном станке.

При использовании для забивания трубы в скважину штанги, она может наращиваться. Штанга вставляется в трубу и при ударе вся нагрузка приходится на металлический конусный наконечник. Благодаря этому не происходит деформации резьбовых соединений труб, и нагрузка ложится на наконечник, которым раздвигается грунт при ударах.

Глубина бурения такой скважины 8-12 м. а время, которое может быть затрачено на ее обустройство – 1-3 дня. Дебит такой скважины – 1-2 м3 в час. Обычный срок использования такой скважины составляет 15-25 лет.

Вода, подающаяся из такой скважины, практически не имеет химических примесей, фильтруется за счет грунта и песка и содержит очень малое количество жестких солей. Качество воды может быть лучше, чем в артезианской скважине. К тому же содержание микроорганизмов в ней минимально.

Вода из абиссинской скважины в редких исключениях должна подвергаться дополнительной очистке.

Также возможно сделать скважину под домом на песок. Для этого используются малые буровые установки. Размер помещения в этом случае должен быть как минимум 4х4х3 м. Неудобство скважин на песок состоит в том, что они очень быстро заиливаются, а подвод техники для очистки скважины на песок невозможен. Срок службы такого сооружения 5-10 лет.

Наиболее удобно сделать артезианскую скважину под домом, но ее строительство должно быть произведено до начала строительства дома, так как требует участия крупногабаритной техники.

Артезианская скважина прослужит до 50 лет без заиливания и других проблем. Но у нее тоже есть свои минусы.

Вода, которая подается из артезианской скважины, должна быть обработана специальными фильтрами, так как обычно в ней содержится большое количество различных металлических солей и такая вода считается жесткой.  

Источник: http://aquagroup.ru/articles/skvazhina-pod-domom.html

Как правильно установить обсадные трубы в скважину – подробное руководство

Самостоятельное бурение и установка труб – мечта большинства дачников. Действительно, это выгодно с экономической точки зрения.

Но от хозяев потребуется приложить максимальные усилия, чтобы не допустить критических ошибок – нет ничего хуже скважины, которую не удаётся запустить в эксплуатацию.

Специалисты отмечают, что бурение своими силами возможно только на глубине до 20 метров.

Если водный пласт находится глубже, без использования специального оборудования и помощи профессионалов не обойтись.

На больших глубинах любая ошибка может стать критической. Поэтому стоимость работы профессионалов окупается качеством скважины и её многолетним использованием.

Установка трубы

На завершающем этапе бурения необходимо защитить шахту от возможных обвалов грунта путём установкиобсадной трубы.

Очень важно правильно промыть шахту! В противном случае стабильного водяного напора в трубах добиться не удастся. По завершении бурения производится промывка с помощью мотопомпы. И только после этого вынимаются штанги.

Если они идут наверх тяжело, в скважине всё ещё много грунта, который требуется промыть повторно.

Необходимо помнить, что для стандартного размера трубы в 125 мм потребуется скважина диаметром не меньше 20 сантиметров. Такой зазор обеспечит беспроблемную установку труб и последующую тампонизацию цементом всего затрубного пространства.

Самый лучший материал для самостоятельной установки пластик. Лёгкий по весу и простой в монтаже он облегчит задачу по установке любому новичку в этом деле. Кроме того, пластиковые трубы обеспечивают хорошую герметизацию, а, значит, и чистоту воды.

Ещё один прекрасный способ очистки – использование желонки. Эта полая труба, оснащённая внутри клапаном, а снаружи зубцами для забора донной грязи, за считаные часы позволяет довести внутренность скважины до идеального состояния.

Для опускания трубы можно использовать ту же треногу с лебёдкой, которой до этого момента поднималась желонка. Желательно, чтобы в работе участвовали два–три человека, подстраховывая друг друга.

Это обеспечит качественный монтаж труб.

Порядок работ выглядит следующим образом:

  1. На нижнем конце трубы делается фильтр. Для этого дрелью сверлится до пятидесяти отверстий или болгаркой делаются небольшие насечки. Снаружи фильтр оборачивают геотканью, которая предотвратит попадание в воду песка.
  2. Можно установить дополнительно сетчатые фильтры на торец трубы. Для этого используется резьба либо хомут.
  3. Высота самодельного фильтра с отверстиями около метра.
  4. Если грунт сыпучий, лучше отдать предпочтение более дорогой трубе из стали. Этот материал не боится деформации и трубу будет проще вкрутить в грунт.
  5. Погружение ведётся постепенно. Если требуется, трубу вкручивают. Секции соединяют между собой одним из трёх способов: с помощью фитинга, раструбов или традиционной резьбы.
  6. Очень важно, чтобы труба не доходила до водяного пласта примерно на метр или 50 см (не перекрывала поток).
  7. После завершения монтажа скважину необходимо хорошо промыть водой под давлением с помощью насоса.
  8. В тщательно очищенную скважину на дно насыпают щебень или колотый кремний. Этот самодельный фильтр позволит сделать воду чище. Высота отсыпа до 30 сантиметров.

На что обратить внимание

Для обустройства неглубокой скважины подойдут трубы меньшего диаметра. Распространённый стандарт – 125 мм (12,5 см). В такую трубу свободно входит достаточно мощный цилиндрический насос.

Для небольшой глубины (для скважин это показатели меньше 20 м) достаточно диаметра в 116 мм.

Оптимальная толщина стенок для любого типа труб кроме асбестоцементных (используются для технических скважин) составляет от 5 до 7 мм.

Установка фильтров – обязательная процедура, которой не следует пренебрегать. Единственное, что нужно учесть – это метод изготовления самодельного фильтра. Используя насечки, можно спровоцировать медленную фильтрацию, когда сложно промыть новую скважину и очистить воду.

Особенно актуальна эта проблема для песчаных и глиняных грунтов. Прокачка произойдёт медленно, а вода будет содержать донные примеси. Специалисты советуют всё-таки отдать предпочтение фильтру с круглыми отверстиями, выполненными с помощью дрели.

Геоткань рекомендуется накладывать на фильтр в три слоя и надёжно закреплять её проволокой. Под этой тканью на торце размещают сетки. Сетчатые фильтры крепятся с помощью муфт или насаживаются на резьбу.

Определённую проблему представляет мощный водоносный слой, расположенный в песчаном грунте. Такие скважины трудно промыть, песок почти сразу наносится обратно.

Трубу в таких условиях опустить невозможно – она упирается в затор и тормозит. Для решения проблемы к верхней части конструкции монтируют оголовок, к которому через шланг подключают мотопомпу.

Под воздействием сильного напора труба сама оседает в грунт. Рабочим остаётся только контролировать глубину погружения.

Как было сказано выше, до водоносного слоя должно оставаться расстояние в 0,5-1 метр. Определить его с максимальной точностью можно, используя верёвку с грузилом. Подойдёт, например, накидной гаечный ключ.

Это самодельное измерительное устройство медленно опускается вниз. О достижении воды свидетельствует лёгкий всплеск. Расстояние следует отметить узелком на верёвке и продолжить опускание. Резкое ослабление верёвки говорит о достижении дна.

На обратном конце завязывается ещё один узел. После этого верёвка извлекается и точно определяется по узлам высота водяного столба. Исходя из неё, можно легко рассчитать, на какой глубине должен расположиться нижний конец трубы.

Измерение лазерным дальномером в этом случае может давать ложные показания, так как вода в скважине находится в небольшом движении (рябит).

Специалисты советуют каждую из секций трубы дополнительно скрепить скобами и полосами из нержавейки. Это правило касается любых труб, кроме асбестоцементных.

Известняки и песчаные почвы требуют использования труб из стали (хотя это и более дорогой строительный материал). Такие грунты достаточно неустойчивы и обсадная труба, выполненная из хрупкого материала, может не выдержать давления и лопнуть.

Установка обсадных труб

Установка производится сразу после завершения бурения.

Медлить с этим процессом нельзя, так как грунт может осыпаться в большом количестве и перекрыть шахту!

Поэтому монтаж осуществляется за считаные минуты. Главное требование к обсадным конструкциям – быстрота стыковки всех основных элементов. Если осуществляется дополнительное крепление с помощью скоб, работать должно сразу несколько человек, чтобы максимально ускорить погружение трубы в грунт.

Трубы из стали можно соединять с помощью сварки. Такой монтаж будет несколько отличаться от скручивания.Изначально трубу разрезают на небольшие секции по два или три метра, которые затем сваривают кольцевым методом и конструкция проседает в грунт под своим весом.

Для труб из пластика без резьбы специалисты также советуют использовать сварной метод, как более надёжный. Монтаж ведётся на сварную муфту вместо наклеивания на раструб.

Специальным нагревателем расплавляется срез трубы и край муфты, после чего секцию трубы необходимо запрессовать в муфту. Застывая, пластик соединяется на молекулярном уровне, образуя прочный шов.

Полезно также знать как вытащить пластиковую обсадную трубу из скважины.

Монтаж с использованием раструба (известный в народе, как склеивание) выполняется с применением эпоксидного герметика. Процесс заключается в обмотке конца труб (на стыках) стекловолокном с пропитыванием каждого слоя герметиком.

Для металлических труб обязательна установка фрезера. Эта насадка монтируется на торец первой (нижней) трубы и служит для расширения и очищения шахты от остатков грунта, если таковые имеются.

Трубопровод может стыковаться несколькими способами согласно ГОСТу:

  • муфтами с короткой резьбой треугольной по профилю – подходит для труб с диаметром от 11,4 до 50,8 см;
  • муфтами с длинной резьбой – для труб до 24,5 см в диаметре;
  • муфтами через резьбу с трапециевидным профилем – крепление рассчитано на диаметр от 11,4 до 34 см;
  • муфтами со специальными резиновыми вкладышами – они используются для сбора обсадной конструкции в очень влажных грунтах (в этом случае стальные трубы не соприкасаются);
  • раструбами – размер труб ограничен диаметром от 11,4 до 19,4 сантиметра.

Источник: http://greenologia.ru/eko-zhizn/sistemy/vodosnabzhenije/skvazhina/obsadnye-truby.html

Бурение скважины в доме. Возможности. Условия

Бурение скважины в доме. Возможности. Условия

Собираясь бурить скважину для водоснабжения своей усадьбы и прилегающей территории, многие владельцы интересуются, а можно ли её обустроить непосредственно в доме.

Как правило, все считают, что, если бурить скважину в доме, то можно сразу получить доступ к воде непосредственно из источника, не прибегая к устройству трубопровода.

Конечно, такой вариант возможен, и имеет определённые преимущества, которые в основном связаны с техническими проблемами.

Нет необходимости в таких случаях не только прокладывать трубопровод, но и устраивать теплоизоляцию его на входе, устраивать кессонное оборудование, приямок. Намного упрощается разводка по конечным точкам в доме, что удобнее и дешевле.

Недостатки и проблемы при бурении скважины в доме

Однако принимая решение делать скважину в здании, владельцы должны знать о большом количестве недостатков данного варианта, и о наличии условий, которых необходимо придерживаться, выбирая такой способ водоснабжения.

К слову, нужно упомянуть, что при обустройстве скважины внутри дома, устраивать трубопровод снаружи всё равно придётся, так как необходимо снабжать водой искусственные водоёмы, устраивать полив газонов, цветников, обеспечить хозяйственные постройки и пр.

Из неудобств бурения скважин во внутренних помещениях основного жилого дома, можно назвать обязательно е наличие свободного доступа к ним для обслуживания (в противном случае у многих буровых компаний не действует гарантия на ремонт и обслуживание). Замена вышедших из строя насосов, элементов оборудования сопряжена с грязными и мокрыми процессами, что проблематично выполнять в доме.

Основные условия при бурении скважин внутри дома

Существует несколько важных условий, выполнение которых позволяет пробурить скважину в доме, без дальнейших проблем при её эксплуатации.

  1. Бурить скважину на открытом пространстве в намеченном для неё месте до заложения фундамента. Если фундамент уже существует, то бурить нужно на расстоянии от него не менее одного метра.
  2. После бурения скважины необходимо выждать месяц-два до начала возведения стен и крыши. Однако в этот период лучше всего постоянно эксплуатировать скважину, проверять её состояние, контролировать поток воды, следить, чтобы она начала работать в рабочем режиме (за это время можно устранить все огрехи, допущенные во время бурильных работ).
  3. Скважины лучше всего располагать в специальных технических помещениях, в нежилых пристройках, подвалах под домом. Кухни, ванные, санузлы мало для этого подходят, несмотря на заманчивость обустройства источника водоснабжения вблизи конечных потребительских точек. Это обусловлено тем, что любые процессы, связанные с прочисткой, техническим осмотром и ремонтом, относятся к грязным работам.
  4. Возле скважины необходимо оставлять свободное место для доступа к ней (не в углах, тупиках и пр.), подходящее по площади для установки при ремонтах небольших строительных подмостей, или закрепления грузовой подъёмной тали.
  5. Скважину нужно бурить таким образом, чтобы рядом со скважинной конструкцией располагалось открывающееся окно, поскольку основная труба, на которой крепится насос, опускаемая в скважину не отличается гибкостью, и её сложно развернуть при подъёме/спуске на маленьком пространстве, а окно даёт возможность для манипуляций.

В тех случаях, когда владельцы загородных домов принимают решение обустраивать артезианскую скважину с большой глубиной, (от 100 метров), вопрос бурить такую скважину внутри дома или снаружи, не возникает.

Это обусловлено особенностями бурения – использования тяжёлого бурильного оборудования, которое просто не поместится в помещениях. Такие скважины размещают в приямках, кессонах, к ним необходим обязательный подъезд буровой техники.

Другие полезные советы

Источник: http://skvagina.ru/sovety/burenie-skvazhiny-v-dome.html

Где лучше бурить скважину: внутри дома или снаружи? Все за и против

Проблема качественного водоснабжения – это одна из самых насущных потребностей для домовладельцев. Часто, выход один – бурение скважины или рытье колодца. Это позволяет организовать полностью автономный источник для питьевой воды с круглогодичным доступом.

А после того, как решение принято, нужно определиться – где лучше бурить скважину: внутри дома или снаружи. Ведь оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

Где же лучше сделать скважину: дома или снаружи?

Для каких целей делается скважина

Вообще, размышлять о том, где лучше бурить скважину нужно на этапе строительства дома. Т.е. когда коробка здания еще не сделана и пространство позволяет безболезненно использовать необходимую технику и проводить работы. Если же дом уже построен, то буриться внутри помещения будет весьма проблематично.

Для начала, нужно определиться какие цели преследует владелец участка, когда задается целью построить скважину. Вообще, может быть два варианта:

  1. Редкое использование источника – например, летом для полива. Нет надобности, постоянно использовать скважину для питья и других технических нужд.
  2. Постоянное использование – в этом случае предполагается полноценное обустройство системы водопровода.

В первом случае, целесообразнее будет сделать скважину на улице, т.е. рядом с тем местом, где она будет использоваться. Тем более, нужно учитывать и тот факт, что на улице ее обслуживать гораздо проще.

Также стоит принять во внимание и то, что нет необходимости в постоянной разводке коммуникаций. Если на летний период к оголовку подключается временный шланг, то опять же, делать это проще на улице чем в доме.

Обустройство

Если выбран второй вариант, т.е. скважина делается с учетом постоянного использования, тогда нужно хорошо взвесить все плюсы и минусы. Полноценное обустройство источника включает в себя:

  • работы по бурению;
  • организацию рабочего пространства для установки оборудования – гидроаккумулятора, фильтровальной системы и др.;
  • разводку и подключение к водопроводу.

Т.е. получается довольно сложный комплекс работ.

Если бурить скважину внутри дома, это даст определенные преимущества:

  • не нужно утеплять скважину;
  • все необходимое оборудование размещается в отведенном для скважины помещении;
  • на разводку коммуникаций уходит меньше материалов и времени.

С другой стороны, если делать источник на улице:

  • придется рыть котлован и устанавливать в нем кессон;
  • обсадную трубу нужно хорошо утеплять;
  • к кессону нужно проводить электричество;
  • для разводки водопровода требуется копать траншею.

Таким образом, обустроить скважину в доме будет где-то в два раза дешевле, чем на улице. Такая разница получится, если учитывать полный комплекс работ, а не только бурение.

Как обстоит дело на практике

На самом деле, вопрос, где обустраивать источник – внутри дома или на улице, встречается довольно часто. Хотя большинство бурильщиков склоняются к тому, что скважину нужно делать на улице. Откуда же пошла практика, делать скважину в доме?

Дело в том, что когда человек строит дом сам для себя, он руководствуется удобством для проживания и учитывает долгосрочную перспективу эксплуатации. Поэтому нередко, что финансовая сторона некоторых решений отходит на второй план, уступая место эффективности и экономичности в долгосрочной перспективе.

Другое дело, когда дома делают компании-застройщики. Здесь на первом плане стоит денежная выгода, поэтому по возможности экономится на всем, чем только можно.

Поэтому источники делаются в доме, именно по причине дешевизны такого подхода. А вот проблемы ее дальнейшей эксплуатацией полностью ложатся на будущих хозяев. Ведь на самом деле, такие скважины вовсе не рассчитаны на длительное использование.

Возможные проблемы

К сожалению, скважина – это не вечный источник воды. К тому же, она требует периодической профилактики. А, кроме того, с ней может приключиться ряд проблем:

  • она может заилиться – в зависимости от типа водоноса и интенсивности использования, существенное снижение дебета может произойти уже через 2-3 года эксплуатации;
  • вода может просто высохнуть – иногда такое случается в результате геологических изменений;
  • могут случиться проблемы с обсадной трубой.

Во всех этих случаях, потребуется привлечение специального оборудования для решения проблем. К сожалению, в ограниченном пространстве, может попросту не хватить места, чтобы провести профилактику источника. В этом и заключается главный минус бурения скважины в доме. Тогда как на улице, любые работы проводятся без каких-либо проблем.

И когда возникают подобные проблемы, владелец чаще всего сталкивается с необходимостью бурить новую скважину. И на этот раз уже точно на улице.

Схема водоснабжения от скважины на улице

Эксплуатация

Если не брать во внимание возможные неприятности со скважиной и проблемы при их решении, можно рассмотреть особенности эксплуатации в разных точках.

Использование скважины дома за и против:

  • нет необходимости в постройке дополнительных сооружений – все оборудование располагается в одном месте;
  • не занимается приусадебная территория;
  • экономия на коммуникациях.

Однако минусы более существенны:

  • от оборудования будет исходить постоянный шум;
  • в помещении будет высокая влажность, а это ведет к появлению плесени и грибка;
  • очень затруднено обслуживание.

Кроме того, как уже писалось выше – когда возникнет необходимость в проведении профилактики, это станет серьезной проблемой.

Источник: http://KanalizaciyaSam.ru/skvazhina/gde-luchshe-burit-skvazhinu.html

Можно ли пробурить скважину внутри дома

Очень часто, особенно перед началом нового строительства, заказчики водяных скважин задают вполне логичный вопрос: можно ли пробурить скважину прямо под домом? На первый взгляд может показаться, что это действительно прекрасная идея, которая позволит решить сразу несколько проблем: ненужно тянуть водопровод и утеплять его, сооружать отдельный кессон. Сама же скважина при этом надежно защищена, поскольку выходит оголовком в подвальное помещение. Но помимо всех этих преимуществ, скважины, расположенные в доме имеют очень существенный недостаток – их трудно обслуживать и практически невозможно промыть, в случае заиливания. К тому же существует большой риск неравномерной осадки здания или даже его разрушения из-за вымывания грунта вокруг фильтра обсадной колонны. Размер образовавшейся полости может достигать более трех метров в диаметре. Ее влияние на здание зависит сразу от множества условий, среди которых такие, как глубина скважины, плотность проходимых грунтов, расстояние между фундаментными стенами, нагрузка на фундамент и т.д.

В ходе эксплуатации скважины иногда возникает необходимость поднять насос, а это можно сделать только вместе со шлангом или трубой, по которой вода подается наверх. В помещении такие работы выполнять крайне неудобно, особенно если к насосу идет полиэтиленовая труба, имеющая значительно меньшую гибкость, чем шланг.

Если скважина под домом пробурена на известняк, то речь идет о значительной ее глубине, а значит, и о длинной и соответственно тяжелой подающей трубе.

У скважин на песок, пробуренных в периметре постройки, главное даже не подающая труба и трудности ее демонтажа, а те проблемы, которые могут возникнуть при необходимости ее промывки.

Нужно, чтобы к скважине был обеспечен легкий доступ, – в противном случае, к ней не сможет подобраться спецтехника.

Как очевидно, на одной чаше весов лежит более дешевый вариант обустройства скважины под домом, а на другой – неизбежность проблем с ее обслуживанием.

И если такие проблемы возникнут, то дело кончится, вероятнее всего, бурением новой скважины уже за периметром здания. Анализируя весомость всех «за» и «против», разумнее будет отказаться от скважины под домом.

Впрочем, дело специалистов – предупредить; но последнее слово все же остается за заказчиком…

Скважина внутри дома

Потеря гарантии Сложности в обслуживании Сложности в ремонте Дорого бурить внутри дома с помощью МГБУ Долго бурить с помощью МГБУ Риск столкнуться с непрофессионалами

Малый диаметр труб

В последнее время дачники все чаще стали бурить скважину прямо в доме, при этом большинство совершенно не понимает, зачем и какую проблему они решают таким образом. Где то посоветовали, откуда то прочитали, а зачем это нужно, непонятно.
Давайте рассмотрим поэтапно, как можно бурить внутри дома и какие за и против мы имеем.

Бурить внутри дома можно, но из-за определенных неудобств, самоходная буровая установка на базе грузового автомобиля, не сможет заехать к вам в дом. А значит нужно обращаться к малогабаритчикам, которые работают на МГБУ (малогабаритная буровая установка. как на фото). Ее можно затащить в помещение и бурить в стесненных условиях.

Второй вариант. пробурить скважину внутри фундамента, когда стройка только началась, а затем выстроить дом над этой скважиной. В этом случае можно бурить самоходной установкой и не переплачивать за мини буровую.

Теперь самое интересно, сейчас мы рассмотрим достоинства и недостатки бурения в помещении.

Скважина в доме плюсы и минусы

На основе нашего практического опыта мы вывели основные достоинства и недостатки этого вида работы. Этого хватит для понимания, где бурить внутри или снаружи предпочтительней.

Определимся с целью:

  • Основная цель скважины в помещении это экономия денег на обустройстве, а именно на кессоне .
    Вам не нужно думать, как утеплить скважину в доме, вода ведь не замерзнет, а значит, вы сохраните 20000-30000 рублей. Плюс небольшая экономия на земляных работах и на прокладке водопроводных труб от скважины к дому. Разовая экономия может достигать 30000-35000 руб.

Основная цель скважины в доме — разовая экономия на кессоне и земляных работах.

  • Но бурить скважину на воду внутри дома лучше тогда, когда здания еще нет. Вы пробурите по минимальной цене, затем построите дом над ней и … потеряете гарантию. Потому, что в гарантийном случае, буровики потребуют предоставить доступ к скважине для подъезда буровой установки, а там дом… Не стоит забывать, что все работы и манипуляции со скважиной выполняются только с помощью бурового станка.

    Часть дачников считает, что гарантия не важна и полны надежд, что все будет хорошо. Но стоит только при замене насоса уронить какую-то вещь и вы его назад не достанете. Придется бурить все заново.

  • Второй момент. Бурить с помощью мини буровой внутри готового дома.
    Цена за метр будет выше, а времени займет существенно больше. Малогабаритная установка внешне очень привлекательна для дачников и кажется, что это полноценная современная замена самоходной буровой. Но в действительности это очень примитивное изделие, больше похожее на игрушку, они оснащаются маломощными электромоторами и садовой помпой, для поливки огородов, но ей качают буровой раствор. Соответственно, для такой МГБУ любой валун представляет сложность и не стоит удивляться, если бурить придется целый месяц, а в итоге результата не будет. Если бурить на песок, то еще можно попробовать, но что-то серьезное вы устанете ждать.
  • Если вы пробурили мини-буровой и все завершилось удачно, но наступил гарантийный случай, то, чтобы реанимировать скважину в подвале дома или в самом доме, вам снова нужно тащить эту установку, опять развозить грязь по помещению, непонятно куда складывать трубы, непонятно, на сколько времени это растянется.
  • Гарантийный случай не всегда заканчивается положительно, а что если не получится отремонтировать скважину. Значит, буровики останутся у вас еще на месяц для бурения новой скважины. Все это время у вас не будет воды.
  • Хорошо если на момент наступления гарантийного случая компания. занимающаяся бурением с МГБУ, еще не прекратила свое существование. Ведь МГБУ активно продвигается как легкий бизнес доступный каждому, нередко их покупают люди далекие от бурения, проходят недельную стажировку, работают сезон, продают установку и идут к классическим бурильщикам набираться опыта. Соответственно, заказывая бурение в доме, существенно (!) повышается риск столкнуться с непрофессиональными исполнителями .
  • Еще один минус это шум насоса. Шум погружного насоса практически незаметен, но если установить насосную станцию внутри дома, то очень скоро вы захотите чаще навещать своих знакомых.
  • Наверное, последний минус это малый диаметр труб, под насосы 3 дюйма, которые, традиционно, дороже в 2-3 раза, чем обычные 4-х дюймовые.

Есть ненулевая вероятность, что вся шумиха вокруг бурения внутри дома, под домом или в подвале, создается рабочими на МГБУ.

Источник: http://rusbyr.ru/mozhno-li-proburit-skvazhinu-vnutri-doma.html

Ссылка на основную публикацию