Самостоятельное изготовление бура для бурения скважины

Изготовление бура для скважины самостоятельно

В частном секторе при отсутствии централизованного водоснабжения основными его источниками становятся скважины.

Важнейшим моментом их закладки является правильно выбранный способ бурения.

Все существующие в настоящее время способы бурения подразделяются на две основных группы: ручные и механические.

Ручные способы:

  • способ «абиссинская скважина»;
  • ударно-канатный способ;
  • способ роторного бурения.

Механические способы:

  • бурение шнеком;
  • механическое роторное бурение;
  • колонковое бурение.

Выполнение ручного бурения

Это наиболее простые методы, рассчитанные на бурение скважин небольшой глубины, они не требуют использования тяжёлой техники и специального оборудования. Поэтому чаще всего именно данным методам отдают предпочтение при самостоятельном бурении скважины.

Ручное бурение выполняется только на глубину до 20 метров. Более глубокий ствол потребует использования специальной техники.

Абиссинская скважина

Это простейший вариант изо всех существующих. В грунт забивается металлический стержень диаметром около 30 миллиметров, имеющий заточенный наконечник. Именно этим объясняется неофициальное наименование данного способа, «скважина-игла» или абиссинский колодец.

Существенным минусом указанного метода является ограниченная глубина скважины, которая не может превышать 8 метров. Это не позволяет начинать работы без точной информации о местах и глубинах залегания водоносного слоя. Малый диаметр делает невозможным использование в них погружного насоса.

Поэтому единственным способом извлекать воду из подобной скважины остаётся насос поверхностный. Должного напора в создаваемой системе водоснабжения такие насосы обеспечить не могут.

В качестве преимущества можно отметить доступность данного метода для самостоятельной работы, а также наличие в рабочем стержне отверстий, позволяющих применять его в качестве фильтра и обсадной трубы скважины одновременно.

Ударно-канатный метод

Владельцы участков и малые компании используют указанный метод, закладывая новые скважины, изготовление которых требует минимального набора простейших технических устройств: лебёдки, треноги, забивного стакана, выполненного в виде полой прочной трубы.

Нижняя кромка стакана достаточно острая, поэтому при забивании его в землю она легко режет слои почвы. При помощи троса стакан подвешивается на треногу и резко опускается/поднимается с использованием для этих целей лебёдки. Выбираемый грунт набивается в стакан и периодически удаляется из него.

Наиболее эффективным указанный способ является на участках с вязкими и мягкими грунтами.

Грунты сыпучие и сухие в полости стакана не задерживаются, поэтому вместо него на таких грунтах используется желонка. Она захватывает породу из скважины и выводит её на поверхность.

Бурение указанным способом – процесс дорогостоящий и весьма затяжной. Но таким образом можно создать наиболее качественный канал новой скважины.

Роторное бурение

Этот способ достаточно прост и позволяет выполнять бурение скважины в ручном режиме. Для этого используется похожий на очень большое сверло бур, который ввинчивается в грунт, проделывая канал до места залегания водоносного слоя.

Подобная конструкция весьма эффективна в тех случаях, когда скважина обустраивается в гравийных и суглинистых почвах. На сыпучих и песчаных грунтах закладка скважины выполняется с использованием буров специальных конструкций, которые имеют форму цилиндра, с прорезанными в его стенках спиралевидными отверстиями.

Одновременно с вращением бура, формирующего устье новой скважины, специальным насосом в скважину подаётся глиняный раствор, промывающий скважину и укрепляющий её стенки.

Механические способы бурения

Данные способы предусматривают оснащение буров твёрдосплавными насадками и применение для выполнения бурения тяжёлой специальной техники. Они используются при обустройстве глубоких скважин, которые именуются «скважинами на известняках».

Скважины, выполненные механическим способом бурения, дают воду самого высокого качества и демонстрируют максимальную производительность.

Колонковое бурение

Этот метод на сегодня признан наиболее эффективным. Он используется для обустройства скважин с глубинами до 1000 метров в скальных грунтах.

Проходку ведут буровым снарядом с закреплённой на нём алмазной коронкой. Главным достоинством указанного типа бурения является высокая скорость осуществления проходки, маневренные и компактные буровые установки. А главное – высокий КПД бурения, который достигается за счёт того, что породы разрушаются не сплошным, а кольцевым забоем. Выработка грунта при этом осуществляется керном.

Минусами метода являются малые диаметры скважин (до 160мм) и весьма скорый износ коронок.

Роторное бурение

Здесь главным инструментом является долото, которое закреплено на вращающемся буровом блоке, который вращается специальным ротором.  Этот вариант применяют на самых твёрдых грунтах и считают наиболее производительным.

К недостаткам относятся высокий расход воды и глины в процессе бурения для замеса промывочных растворов, а также попадание в водоносный горизонт частиц глины при промывке ствола данной скважины. В зимнее время указанный способ также весьма проблематично применять, так как промывочные растворы приходится постоянно подогревать.

Бурение шнеком

Идеальный выбор для неглубоких скважин, выполняемых в сыпучих грунтах. Шнек – это стержень с лопастями и резцом на конце. Буровая станция для подобной проходки монтируется на тяжёлых грузовиках. Малогабаритных моделей предлагается совсем немного.

Мини-установки, оборудованные шнеком, не требуют высококвалифицированного персонала для выполнения работ и часто используются на частных участках.

Буровой шнек

Самостоятельное изготовление бура

Чаще всего самостоятельно изготавливают буры двух типов: ложковой конструкции и спиральный.

Изготовление бура спиральной конструкции

Простейшим вариантом в данном случае является металлический стержень, конец которого делается максимально острым. В 200 мм от острия приваривается два ножа, которые предварительно изготавливаются из половинок металлического диска (высокопрочная сталь), толщина которого лежит в диапазоне 100-150мм.

Ножи привариваются к стержню под малыми углами (до 20 градусов к горизонту). Размещают эти половинки напротив друг друга. В результате между данными ножами образуется угол в 40 градусов. Нижние кромки этих режущих элементов тщательно затачиваются. От их остроты во многом зависит скорость проходки.

Изготовление бура ложкового типа

Самостоятельно изготовленный бур указанной конструкции представляет собой цилиндр, который имеет прорези в своих боковых поверхностях. В отдельных случаях прорези делаются спиралевидными. Длина такого бура, как правило, не превышает 700миллиметров.

Извлекаемая в процессе бурения порода удерживается в полости данного цилиндра за счёт его прилипания и сжатия. Чем более сыпучими являются грунты, тем тоньше прорези в стенках. Цилиндры выполняются из листовой стали, свёрнутой по требуемому диаметру. Удобнее всего сделать это на куске трубы нужного диаметра.

Вместо листовой стали можно взять готовую трубу необходимого сечения. В её боковых стенках делаются прорези нужной длины и ширины, через которые собирается грунт с боковых стенок изготавливаемой скважины. В процессе работы бур-ложок изымает грунт не только горизонтальными, но и вертикальной своей кромкой.

Весь удаляемый грунт при этом собирается внутри цилиндра. Иногда к нижней части подобной конструкции приваривают сверло по металлу, размещая его строго вдоль продольной оси трубы.

Оси штанги и сверла в конструкции бура ложка совпадают, в отличие от ручного бура спиральной конструкции, в котором режущие кромки на несколько миллиметров смещены относительно центральной оси, что позволяет бурить отверстие, диаметр которого превышает диаметр самого бура.

Самостоятельно пробурить скважину на участке, используя для этого самодельные буры – это задача, посильная практически каждому собственнику земельного участка.

2 Комментария

Источник: http://oskada.ru/dobycha-i-transportirovka-vody/vidy-bureniya-skvazhiny-samostoyatelnoe-izgotovlenie-bura.html

Самодельный ручной бур для бурения скважины своими руками

Бурение неглубоких скважин в мягких грунтах можно выполнить с помощью самодельного приспособления. Максимально возможная глубина скважинного ствола при этом может составлять 20 метров. Одной из составных частей конструкции является разъемная буровая труба, длина которой увеличивается по мере заглубления  скважины.

Еще одним важным элементом считается ручка, позволяющая вращать трубу одному человеку или вдвоем с помощником вручную с приложением физического усилия. Главным элементом ручного инструмента, конечно же, является бур, который может быть сделан несколькими способами.

Но если вы решили делать бур для скважины своими руками, то делать его надо обязательно из металла, поэтому мастер должен обладать сварочным оборудованием и навыками работы с ним.

В данном видеоролике показано, как сделать бур для скважины за пару часов. Судя по отзывам, многим начинающим мастерам-самоделкиным советы автора видео помогли на практике.

Самостоятельное изготовление спирального бура

В самом простом варианте исполнения спиральный бур изготавливается в виде металлического стержня с хорошо заостренным концом. Пара ножей приваривается в 200 мм от острия наконечника. Для изготовления ножей берутся половинки стального диска, толщиной 100-150 мм.

Приваривание ножей к металлическому стержню производится под небольшим углом, величина которого составляет не более 20 градусов к горизонтали. При этом половинки стального диска должны располагаться напротив друг друга.

В итоге угол между приваренными ножами составляет 40 градусов.

Нижние кромки режущих элементов ручного бура для бурения скважин также хорошо затачиваются. От того, насколько остры ножи, зависит скорость и легкость врезки инструмента в грунт.

Спиральный бур заводского изготовления производится из специальной инструментальной стали, которая подвергается нагреву, а потом закручивается в спираль и закаляется

Промышленные модели буров данного типа изготавливают в заводских условиях из полосы инструментальной стали, нагретой и скрученной в спираль. Шаг витков спирали равен их диаметру. После закручивания сталь закаляется.

Как работать спиральным буром?

Самодельный инструмент во время вращательного движения, производимого  рабочим с помощью рукояти, врезается благодаря заостренным ножам в слой грунта. Затем ручной бур для скважин вытаскивается вместе со срезанным грунтом наверх. Земля высыпается в стороне от места бурения. Операция повторяется вновь.

Очищение самодельного спирального бура от грунта, поднятого из ствола скважины наверх, производится рядом с местом проведения работ и вывозится с участка на тележке

С увеличением глубины сооружения производится наращивание штанги инструмента. При этом составные элементы закрепляются друг с другом с помощью резьбового или втулочного типа соединений. Для подстраховки от разъединения составных частей штанги их соединения дополнительно фиксируются шплинтами.

Поднимая удлиненный инструмент наверх, дополнительные звенья штанги снимают. Спиральный бур отлично справляется с глинистыми грунтами, а также мелким гравием, попадающимся на пути его продвижения вглубь шахты.

Особенности устройства бура ложкового типа

В устойчивых к осыпанию грунтах (суглинках, мокром песке и др.) удобнее использовать буры-ложки. Самодельный ложковый бур для скважин выполняется в виде цилиндра, в боковой поверхности которого проделывается продольная прорезь. Иногда форма данной прорези принимает спиралевидный вид.

Длина бура-ложки обычно составляет не более 700 мм. Извлекаемая порода удерживается в полости цилиндра за счет своего сжатия и прилипания. Чем сыпучее грунт, тем уже должна быть прорезь в инструменте. Для получения цилиндра можно взять листовую сталь и свернуть ее по заданному диаметру.

Проще всего подобрать подходящий по размерам кусок трубы, изначально имеющей цилиндрическую форму.

Самодельный ручной бур-ложка изготавливается из куска трубы подходящего сечения, в боковой поверхности которой делается продольная или спиралевидная прорезь для выемки грунта с боковых стенок скважины

Бур-ложка производит выемку грунта не только своими горизонтально расположенными нижними кромками, но и вертикальной кромкой. При этом грунт скапливается в полости цилиндра. В некоторых случаях к нижней части конструкции приваривается обычное сверло по металлу, которое необходимо расположить строго по оси штанги.

Основная особенность бура-ложки кроется в том, что оси сверла и штанги совпадают, тогда как линия оси корпуса ручного бура вместе с режущей продольной кромкой смещается на миллиметр-полтора относительно центральной осевой линии.

Благодаря такому взаимному расположению осей инструменту удается пробурить скважину большего диаметра, чем сам бур. Это возможно за счет удаления грунта с боковых стен шахты продольной режущей кромкой.

Для очищения инструмента от изъятого грунта бур периодически поднимают наверх.

Важно отметить, что ложковый бур спокойно проходит внутри обсадных труб, которые устанавливают с целью предупреждения обрушения шахты скважины.

Стоит ли вообще заниматься ручным бурением?

К преимуществам ручного способа бурения скважин относят:

  • низкую себестоимость работ;
  • возможность эксплуатации ручного насоса во время сбоев в подаче электроэнергии;
  • сохранение ландшафта участка, ведь заезд спецтехники не предусматривается.

К недостаткам можно отнести существующие ограничения по возможной глубине сооружения. Помимо этого эксплуатация самодельного бура практически невозможна в плотных грунтах.

Самодельные буры для бурения скважин можно также применять при строительстве заборов, посадке растений, устройстве свайных фундаментов и многих других видах садовых и строительных работ. Как видите, соорудить такого хорошего «помощника» под силу любому мастеровому человеку, привыкшему использовать в хозяйстве инструменты собственного изготовления.

Источник: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/ruchnoj-bur-dlya-bureniya-skvazhiny.html

Изготовление бура для бурения скважин самостоятельно

Не всегда на дачном участке или загородном доме для водоснабжения рационально сооружать дорогую артезианскую скважину.

Участки, используемые только для огорода и места проведения пикников в летние месяцы, как правило, оборудуются колодцами или скважинами поверхностного типа, потому что для этого не требуется получение специальных разрешений, технических условий и разработка технического паспорта. К тому же бур для таких целей можно изготовить и собрать самостоятельно.

Благоприятными условиями для бурения скважины вручную являются:

  • грунтовые воды на глубине до 20 м;
  • грунт без твёрдых пород, затрудняющих бурение ручным способом.

Ручное бурение скважины можно осуществить двумя способами:

  • вращательный;
  • канатно-ударный.

Принципиальные схемы механических способов бурения

Смысл канатно-ударного метода заключается в том, чтобы соорудить скважину, с относительно большой высоты в неё бросается тяжёлая труба с острым концом, привязанная канатом к раме.

Грунт отделяется от ударов этой конструкцией, и попадает внутрь её. Затем труба поднимается на поверхность лебёдкой и освобождается от накопившейся в ней породы. Так происходит углубление.

Читайте также:  Какими методами можно найти воду и при необходимости бурить скважину?

Преимуществом ударного бурения является то, что в нем можно задействовать одного человека.

Бурение вращательным способом производится инструментом, способным врезаться в землю с помощью вращения и поднимать грунт на поверхность. Для такого метода бурения нужно задействовать двух человек, чтобы обеспечить вращение бурового стержня с помощью арматуры или трубы. По мере углубления конструкции бура в грунт, она наращивается дополнительными разъёмными трубками.

По завершении буровых работ выполняется опускание обсадной колонны в скважину.

Технологическая оснастка обсадных колон

Разновидность буров

Спиральный бур – это инструмент шнекового типа для бурения посредством врезания в грунт специальными режущими пластинами, приваренными к стержню инструмента.

Кроме самого бура для того, чтобы соорудить скважину, необходимы: держатель и дополнительные разъёмные трубки для наращивания требуемой длины конструкции.

Шнек-бур и станок для бурения скважин своими руками

Бур для ударно-канатного бурения или бур-долото – это массивный инструмент, состоящий из трубы с желонкой, размещённой на нижней части. Его можно применять только в том случае, если есть тренога, обеспечивающая высоту подъёма бура 2–2,5 м.

Бур-ложка – устройство, с помощью которого производиться вращательное бурение, как и в случае с использованием шнекового инструмента, только оно оборудовано большим металлическим цилиндром на конце стержня.

Такая конструкция обеспечивает эффективное накопление сильно сыпучих или мокрых грунтов, с которыми плохо справляется обычный шнековый бур.

Он комплектуется держателем и дополнительными разъёмными трубками для регулировки длины инструмента.

Как изготовить канатно-ударный бур

Механизм ударного бура довольно прост в устройстве. Чтобы его изготовить и собрать понадобятся следующие материальные ресурсы и оборудование: толстостенная труба требуемых размеров, уголки, листовая сталь, рулетка, болгарка, сварочный аппарат и ручная либо автоматическая лебёдка. Чтобы изготовить и собрать ударный бур следует выполнить некоторые действия в такой последовательности:

Устройство канатно-ударного бура

  • Собирается тренога высотой не ниже, чем2 метра.
  • Вершина треноги оборудуется специальным узлом, который позволяет установить ручную или автоматическую лебёдку.
  • Изготавливается ударный инструмент.

Для этого нужна труба с наружным диаметром, который соответствует диаметру будущей скважины. На один конец наваривается кусок толстолистовой стали.

Затем в нём выполняется отверстие для того, чтобы зафиксировать трос. А на ударном конце трубы по всей окружности делаются заточки. Для обеспечения прочности этих элементов, их нужно закалить.

А также инструмент, следует обустроить дополнительными утяжелителями.

Подготавливается основа для размещения рабочего инструмента. Вырезается неглубокое отверстие в земле. Затем бур для канатного бурения крепится на треноги и размещается таким образом, чтобы он смог полностью погрузиться в подготовленный участок под воздействием собственного веса.

Как изготовить спиральный бур?

Чтобы самостоятельно изготовить спиральный бур в домашних условиях понадобятся такие инструменты, аппаратура и материалы:

  • сварочный агрегат;
  • измерительная рулетка;
  • болгарка;
  • стальной пруток диаметром 25 мм необходимой длины в качестве будущего стержня;
  • труба диаметром 25–32 мм;
  • стальные диски (можно применить разрезанный пильный диск от циркулярной плиты требуемого размера).

Порядок действий, которого следует придерживаться при самостоятельном изготовлении винтового бура:

Спиральный бур своими руками

  • Необходимо распилить диск из стали на два полукруга.
  • Обе части бывшего диска нужно хорошо заточить.
  • Стальной прут диаметром 25 мм также необходимо заострить с одной стороны.
  • От заточки, на расстоянии 20–25 см нужно оставить отметку в виде насечки.
  • К отмеченному месту на прутке следует приварить под углом 20 градусов, заготовленные ранее, полукруги из стального диска.
  • Суммарный угол между полукруглыми лезвиями должен равняться 40 градусам.

Гипотетически, шнековый бур можно изготовить, применяя для этого стальную спираль. Для этого необходимо достать полосу инструментальной стали, разогреть её до температуры, при которой её можно согнуть в спираль с требуемым шагом и соответствующим диаметром. Далее, спираль закалить, а уже потом приварить к прутку. Однако в домашних условиях выполнить эти действия качественно почти нереально.

Материалы для изготовления бура

Бур-ложка изготавливается из материалов, которые всегда найдутся на участке. Подойдёт даже ненужный автомобильный газовый баллон диаметром в 22 см. Для работы понадобятся такие инструменты и материалы, как:

Бур-ложка в упрощенном варианте

  • стальная труба необходимого диаметра;
  • газовый баллон диаметром 22 см;
  • угловая сталь;
  • угловая шлифовальная машинка или болгарка;
  • электросварочный аппарат;
  • измерительная рулетка.

Как изготовить бур-ложку

Порядок действий при изготовлении ложечного бура:

Схема необходимых деталей для изготовления бур-ложки

  • От баллона необходимо болгаркой отрезать часть длиной в 25 см.
  • На торце отрезанного участка нужно сделать разрезы, которые будут использоваться в качестве режущих кромок.
  • Вырезать проёмы, из которых будет удаляться грунт, засыпавшийся внутрь цилиндра во время бурения, размер должен быть равен 50*200 мм.
  • Для крепления будущей рукоятки вполне подойдёт стальная труба.
  • В противоположной стороне от режущего торца баллона необходимо выполнить отверстие для трубы, которую следует приварить.
  • Усилить эту конструкцию можно посредством приварки к ней перемычек, выполненных из той же трубы.
  • Режущие кромки бура нужно выгнуть наружу.
  • Понадобиться кусок стального уголка, на одной стороне которого делаются надрезы величиной до 4 см и шириной, равной толщине стенки баллона.
  • Изготавливается сверло из полосового металла 200*35*3 мм.
  • Полоса зажимается в тиски и загибается в спираль. Нижняя часть спирали подрезается под углом 45 градусов и затачивается.
  • Изготовленное сверло приваривается к буру.
  • Изготовление ручки для бура.

Отрезается кусок арматуры с диаметром не менее 1 мм и длиной 50 см. В трубе, на которой закреплён самодельный бур, просверливаются отверстия через каждые полметра диаметром 11 мм с отступом, от верхнего края, равным 15 см. В процессе работы арматуру необходимо продевать в эти отверстия, чтобы выполнять вращение бура.

Полезные советы и рекомендации

Когда нужна большая длина бурового стержня, можно поступить одним из таких методами.

Из чего состоит бур

Применять резьбовые муфтовые соединения:

  • для этого на каждом отрезке трубы выполняется наружная резьба;
  • затем изготавливаются резьбовые муфты в требуемом количестве;
  • чтобы подстраховаться от спонтанного разъединения деталей делается шплинтовой фиксатор.

Использование приваренных болтов и гаек, приваренных к концам секциям. Этот способ применим для разъёмных труб малых диаметров. Но этот метод является не самым надёжным благодаря непрочности сварочного соединения.

Применять, изготовленные заранее, штанговые секции с болтовой фиксацией. Это простой и эффективный способ:

  • выполняется нарезка муфт из трубы большего диаметра, чем у разъёмной трубки;
  • потом они привариваются к концу одной трубы, а другая труба свободной вставляется в муфту:
  • каждое такое соединение фиксируется поперёк вставленным болтом с гайкой.

Полезные советы облегчат процесс работы

Цельная и длинная буровая труба будет существенно усложнять работу.

Лучшим решением является разъёмная конструкция с оптимальной длиной секции равной 0,8 до 1,2 м.

Благодаря такому устройству будет проще подобрать нужную длину буровой трубы и увеличивать её по мере необходимости.

Несколько полезных советов, облегчающих бурение скважины, применяя ручной самодельный бур:

  • можно применить самодельную желонку для оптимизации процесса выемки грунта на поверхность, так как породу лучше собирать в ёмкость;
  • если трудно поднять грунт на поверхность, тогда нужно соорудить рычаг из подручных бочек или брёвен;
  • самодельный бур пригодиться и для других работ в домашнем хозяйстве.

Этим инструментом можно выкапывать ямы под заборные столбы или свайный фундамент.

Видео: Бур для скважины

Источник: https://promzn.ru/burenie-skvazhin/izgotovlenie-bura.html

Бур для скважины: из чего и как сделать своими руками надежный инструмент

На участках, которые используются только в качестве огорода и места для сезонных летних пикников, обустраивать дорогой глубинный водозабор – нецелесообразно. Подготовка документации и проведение работ требуют значительных вложений.

Поэтому дачники используют традиционные методы обеспечения участка водой для полива – строят колодцы и забивают поверхностные скважины.

Для оборудования неглубоких водозаборных точек не нужно получать разрешения, готовить технический план, а установку и бур для скважины можно сконструировать и собрать своими руками, используя готовые чертежи.

содержание h2 h3]

Самостоятельно можно обустроить неглубокий технический водозабор

Чтобы выбрать правильный способ забоя скважины и подготовить инструмент, необходимо минимум исходных данных:

  1. Состав верхних слоев грунта – для каменистых пород лучше применять готовое заводское оборудование и доверить работу мастеру.
  2. Наличие и глубина первых водоносных слоев – пробурить грунт самодельным буром можно на глубину до 20 – 25 м.

Виды буров для самостоятельного бурения неглубоких скважин на дачном участке

Выбор способа бурения зависит от количества влаги в грунте, его сыпучести и твердости. В плотных, не перенасыщенных верховодкой слоях, легче проводить забой вращательным шнековым способом.

В качестве бурового наконечника применяют спиральный бур или бур-ложку – металлические стержни со спиральным или ступенчатым лепестковым режущим элементом.

Ложка дополнительно оборудуется емкостью с целью удержания глины внутри инструмента и предотвращения осыпания внутрь ствола.

Ручной самодельный спиральный бур

Классический спиральный бур, изготовленный своими руками, применяют и в самодельных электрических или бензо-бурах для скважин. Инструмент соединяют с электродвигателем (шуруповерт, дрель, перфоратор) или корпусом бензопилы. Работать таким устройством гораздо легче и быстрее, чем вручную.

Когда работать приходится в песчаных или глинисто-песчаных слоях, вязком грунте с большим количеством воды, рыхлой осыпающейся породе – лучше применять ударный (канатно-ударный) способ.

Для прохождения до 20 м используют наконечники, которые после удара под собственным весом углубляются в породу. Глина остается в емкости и поднимается на поверхность.

Своими руками можно сделать любой из применяемых в ударном методе забоя скважин бур:

  • Стакан, расширительный стакан.

Желонку несложно смастерить самостоятельно

Как сделать бур для шнекового бурения: материалы и инструкция

Можно смастерить своими руками спиральный бур 2 типов для вращательного бурения скважин: со спиралевидным режущим элементом, с дисковым полусферическим ножом. Для работ понадобится:

  1. Металлический прут или прочная труба – основание, полая труба большего диаметра – для емкости на стержне ложки.
  2. Муфты для соединения штанг, металлическая рукоятка – кусок арматуры, прута, длиной до 40 – 50 см.
  3. Металлический лист, если планируется спиральный нож.
  4. Диски стальные с зубьями от электропилы.

Металлические круги разного диаметра подойдут для формирования режущей поверхности

Спиральный простой и двухступенчатый бур: чертежи

Как сделать классический бур со спиралевидным ленточным ножом для песчаной скважины? Своими руками такой инструмент сделать сложно без специальных станков для работы с металлом. Сложность заключается в предварительном закаливании и изгибе полосы металла. Необходимо подобрать сталь толщиной от 1,5 – 2 мм. Далее раскаленную полосу сгибают на станке, придавая ленте форму спирали.

Спиральный бур с длинной режущей лентой невозможно сделать без оборудования

Только после этого ленту приваривают к основанию. Во время соединения следят за симметричностью: витки должны располагаться строго параллельно друг к другу и под определенным углом к горизонтальной линии. Край ленты затачивают, поверхность красят.

В условиях домашней мастерской своими руками гораздо проще сделать идентичный по функциональности, но более простой в сборке бур для скважин разного диаметра с круговыми ножами вместо спирали.

Чертеж простого бура с двумя ножами под углом

Отталкиваясь от простейшей конструкции, можно усовершенствовать инструмент и сделать бур, который подойдет для бурения неглубоких скважин разного диаметра.

Для изготовления берут 3 диска одинаковой толщины с разным диаметром. Разрезают каждый на 2 половины, один край (нижний) затачивают. Во всех частях просверливают отверстия для соединения лепестков.

К основанию приваривают круг меньшего диаметра так, чтобы края двух половин образовали угол величиной 30о. Большего диаметра ножи крепят к верхнему при помощи гаек и болтов.

Готовый к сборке бур со сменными комплектами ножей

Штангу формируют с нарезкой резьбы или приваривают к верхнему краю муфту с готовой резьбой: в этом случае не нужно устанавливать защиту от раскручивания во время работы.

Ложка: бур для работ в сыпучих породах

При обустройстве источника в сухом грунте требуется инструмент со снарядом, который удерживает вырытую почву внутри. Такой бур-ложку, как на чертеже, для бурения песчаных скважин также можно сделать своими руками из толстостенной газовой или водопроводной трубы.

Обычную ложку можно оборудовать наконечником-разрыхлителем для облегчения работы

Отрезок трубы заглушают пластиной по верхнему краю, оставляя в центре отверстие для стержня. К стержню приваривают старое сверло большого диаметра.

Стержень приваривают по центру трубы. На одной из сторон трубы формируют прямоугольное окно для выемки почвы. Нижний край разрезают в виде лепестков, отгибая края наружу для большего диаметра врезки и захвата грунта.

Нижние края затачивают.

Вместо окна можно просто разрезать боковую стенку

Приспособить в качестве резервуара для отработанного грунта в ложковом буре можно и старый металлический баллон. Таким буром, собранным своими руками, бурят скважины большого диаметра.

Изготовление буров для ударного способа пробивки скважин

В ударном методе используют два основных инструмента: желонку и стакан. Инструменты изготавливают из прочной стали или чугуна – из-за ударов штанги требования к прочности и стойкости к деформации снаряда повышены.

Схема изготовления пустотелых снарядов для ударной забивки скважин

Конструкционное отличие между стандартной желонкой и стаканом – в наличии клапанной системы и длине инструмента.  Оба типа бура для мелких скважин на воду могут быть сконструированы и собраны своими руками.

Читайте также:  Виды гидроциклонов для очистки воды из скважины

Желонка и стакан: простые инструменты своими руками

Стакан-бур изготавливают 2 видов: прямой и конусоподобный с расширением книзу. Бур с расширителем нужен для увеличения диаметра по ходу бурения. В качестве корпуса используют трубу необходимого диаметра с толщиной стенок от 2 мм.

Верхний край заглушают и приваривают к соединительному элементу, который выполняет функцию крепежа к штанге. Нижний край оставляют цельным, или формируют несколько зубьев. Затачивают по направлению внутрь.

На стенке вырезают одно или несколько узких овальных отверстий для выемки глины.

Такой бур-стакан для скважины на воду можно сделать своими руками из куска газовой трубы

Желонка – инструмент, состоящий из режущего стакана, шарнирного или шарового клапана, корпуса-резервуара и крепежа.

Длина трубы для изготовления – до 2 м.

Важно учитывать вес конструкции: масса снаряда должна быть достаточной для врезки в глину под собственным весом, но не стоит делать слишком тяжелый инструмент, ведь придется неоднократно поднимать его для отсыпки породы.

Чертежи инструментов дают возможность сравнить размеры разных типов буров

Нижний край оборудуют съемным стаканом, сверху обустраивают клапан. Выбирают конструкцию, для которой есть необходимые инструменты. Шаровидный запор выполняют из металлического тяжелого шара, упирающегося в сужающийся конус.

Конструкция сферического клапана

Плоский клапан изготавливают из шарнира-крепежа и пластины, равной внутреннему диаметру трубы. Иногда формируют двухлепестковый запор.

Функция клапанной системы – удержание внутри устройства глины из пробуренной шахты.

Игла: острый бур и обсадная колонная из одной трубы

Самый экономичный способ устроить водоснабжение – сделать бур-иглу для песчаной абиссинской скважины. Инструмент – одновременно бур и обсадная труба. После завершения работ устройство остается внутри ствола в качестве обсадной колонны.

Игла-бур, сделанная своими руками

Толстостенная труба оборудуется фильтром и острым наконечником. По верхнему краю нарезают резьбу для соединения со следующим элементом обсадной колонны.

Наконечник из прочной стали приваривают к основанию. Форма ударного наконечника может быть разной: гладкий конус, многогранник, сужающийся книзу.

Специалисты советуют выбирать готовые наконечники из закаленной стали – такой бур достаточно острый, не сломается в твердом грунте.

Многогранный бур приваривают к основанию

Формируют фильтр. На нижней части трубы длиной до 1 м, отступив 30 см от соединения с наконечником, начинают просверливать отверстия диаметром до 4-5 мм. Сверло держат под углом к стенке: оптимальный наклон – 45о. Расстояние между отверстиями в ряду – 3-5 см, междурядный интервал – до 5 см.

Поверх части трубы с отверстиями наматывают мелкоячеистую стальную или полиэтиленовую сетку. Фиксируют фильтр стальной проволокой, припаивая витки к основанию, или крепят хомутами.

Мелкая сетка не пропустит внутрь трубы ил, песок и грязь

К верхней части трубы при прохождении на глубину до 1,5 м, прикручивают следующий кусок обсадной колонны и продолжают проходку грунта до необходимой глубины.

Видео: комбинированный бур для скважин из остатков труб

Конструкцию бура для неглубоких садовых скважин можно изменять. На видео – как сделать комбинированный бур для скважин и садовых работ своими руками за 45 минут.

Самодельный снаряд может пригодиться не только для обустройства скважин: если использовать диски и трубы большего диаметра, то получится инструмент для формирования углублений для высадки деревьев, установки столбиков и свай.

Для забоя глубоких скважин, воду из которых будет можно использовать не только как техническую, но и для питья, лучше использовать заводские инструменты и не проводить бурение без помощи специалистов.

Некачественный инструмент может сломаться и застрять в стволе, и извлечь его на поверхность не удастся – всю работу придется переделывать.

Источник: http://strmnt.com/dom/comm/d-water/bur-dlya-skvazhiny.html

Бур для скважины своими руками: применение, изготовление

При строительстве дома или дачи, важным вопросом остается наличие обустройства участка системой водоснабжения. Не всегда есть возможность подключиться к общей водоносной системе. Единственным решением такой проблемы является строительство колодца или скважины. Бурение поверхностных слоев земли может происходить специалистами этой сферы.

Самодельный бур облегчит обустройство скважины

Применяя специальную технику, скважина будет готова к обустройству за короткий период. Если вы выбрали вариант самостоятельного бурения, на строительство уйдет большое количество сил. Продолжительность земельных работ также будет длительной. Облегчить и ускорить такие мероприятия поможет самодельный бур.

Самостоятельное бурение скважин

Строительство глубокой артезианской скважины требует больших финансовых вложений. Таковое устройство не целесообразно применять для редкого использования, особенно в загородных домах. Достаточным источником воды для таких мест будет строительство неглубокой скважины или стационарного колодца. Достоинством таких устройств является возможность их изготовления своими руками.

При планировании начала работ по бурению скважины, необходимо определить лучшее место для ее строительства. Обязательным условием является глубина расположения грунтовых вод. Она не должна быть больше 20 метров.

Превышение такого показателя принесет дополнительные трудности при бурении. Почва не должна иметь большого количества камней.

Бурение самодельными средствами займет меньше времени, если на его пути не будут возникать препятствия.

Ручной инструмент рекомендуется изготовлять при наличии опыта слесарных работ. Кроме таковых навыков необходимо иметь исходные данные. К таковым относят чертежи. Только с их наличием, можно правильно изготовить ручной бур для скважины.

Для выполнения источника воды доступно применение двух типов оборудования. К таковым относят вращательный и ударно-копательный инструмент. Применение второго является более удобным. Это обусловлено способностью бурения инструментом в одиночку.

Да и сам бурильный инструмент, при наличии слесарных навыков, изготавливается из подручных средств.

Вращательный бур более сложен для самостоятельного выполнения. Его работа основана на врезании в почву путем вращения. Слои грунта откидываются наверх к поверхности. Сложность такого метода бурения заключается в необходимости наличия двух рабочих, которые расположены на противоположных друг от друга сторонах. Собственноручно они вращают инструмент специальным рычагом.

Такой метод бурения более быстрый, чем ударно-копательный. А для изготовления такого инструмента понадобится: бур, штанга и поворотный рычаг.

Для проведения бурильных работ можно использовать и более сложные конструкции, требуемые большого количества материалов и применяемого оборудование.

Но их изготовление занимает большее количество времени и не у каждого желающего имеется достаточный опыт в токарных и сварочных работах.

Применение и изготовление ударного бура

Ударный механизм для проведения бурильных работ легок в устройстве. Собирается этот инструмент из доступных человеку материалов. Применяя ударный бурильный механизм, скважина или колодец, будет выполняться даже при наличии одного человека. Изготовление такого устройства происходит пошагово. Кроме необходимых для этого материалов, следует воспользоваться сварочным аппаратом.

Изготовление ударного бура происходит так:

Сборка триноги — первый этап изготовления ударного бура

  1. Сооружается опорная часть устройства. Ее называют треногой. Высота такого сооружения выполняется не ниже 2 метров.
  2. На конце триноги закрепляется специальный блок и устанавливается автоматическая или ручная лебедка.
  3. Изготавливается сам ударный механизм. Берется труба, диаметр которой равен размеру будущего отверстия. К одному концу приваривается металлическая толстая полоска. В ней делается отверстие для фиксации тросом.
  4. На конце ударной трубы делаются заточки. Их располагают по всему кольцу. Для стойкости таковых элементов их закаляют в печи.
  5. Производится основа для расположения ударного инструмента. Высверливается неглубокое отверстие в грунте. Ударный бур закрепляют и располагают таким образом, что бы он полностью погружался под собственным весом в подготовленный участок.

Применение и изготовление вращательного бура

Вращательный бур также называют спиральным или шнековым устройством. Сделать бур для скважины своими руками более сложно, чем ударный. Для изготовления такового необходимо использовать: трубу (вертикальную штангу), режущий инструмент и спираль.

Все части пред использованием закаляют. Для изготовления такого инструмента необходима специальная схема или чертеж. При соблюдении всех пропорций вращательный механизм будет наиболее эффективен.

Применение шнекового бура основано на вращении устройства под его собственным весом.

Благодаря созданному давлению, инструмент сам прорывает себе ход вглубь грунта, а использованная земля выталкивается на поверхность. Для повышения эффективности процесса бурения необходимо вытаскивать и отряхивать устройство от земли.

Одним из простейших по выполнению вращательных механизмов для бурения, является дисковый бур. Для его изготовления не нужно иметь специальную спираль из металла. Она легко замещается диском, распиленным пополам. Такой бур для скважины своими руками выполняется пошагово:

  1. К концу штанги (трубы) приваривается заостренный наконечник из закаленной стали. Иногда обходятся обычной заточкой торца трубы, но этот метод менее эффективен.
  2. На половинках диска нужно выполнить заточку и приварить их к трубе. Расстояние от нижнего наконечника до места расположения лопастей – 125 мм. Располагают половинки диска с противоположных сторон так, чтобы между ними образовался угол в 40 градусов.
  3. На другом конце трубы вытачивается резьба. Она нужна для возможного наращивания штанги по мере продвижения инструмента вглубь грунта.

В качестве разрезанного стального диска иногда применяют элемент циркулярной пилы. Именно такой диск имеет все необходимые прочностные свойства для эффективной работы всего механизма.

Ложковый бур и его изготовление

В мягких типах грунта применяются специальные буры ложкового типа. Использование такого инструмента при работах с мокрым песком и суглинкой, является наиболее удобным. Сделанный ложковый бур своими руками, позволяет зачерпывать выработанное количество земли и поднимать эти массы на поверхность.

Металлический цилиндр — основной элемент ложкового бура

Основной элемент устройства изготавливается из металлического цилиндра большого диаметра. Продольно его оси выпиливается прорезь. Ее толщина должна соответствовать типу грунта. Чем земля рыхлее, тем меньше сам разрез.

Для изготовления бура-ложки часто применяют трубы большого диаметра, а выполненный разрез может иметь спиралевидную форму. Такой инструмент зачерпывает грунт как нижними, так и верхними кромками. Для более точного процесса бурения, к трубе приваривают сверло большого диаметра, а все режущие кромки подвергаются закаливанию.

Особенностью такого устройства является его отклонение от оси в верхней части устройства. Именно из-за этого, происходит процесс бурения. Но следует учитывать факт того, что диаметр скважины будет значительно больше размера цилиндра.

Нюансы применения самодельных инструментов

Прежде чем получить информацию по вопросу, как сделать бур для скважины, необходимо знать ее примерную глубину. При необходимости применения длинной буровой штанги необходимо знать, как ее удлинить. Существует несколько вариантов удлинения. К таковым относят:

  1. Использование муфты. Этот элемент позволяет соединить две трубы резьбовым методом. Муфта в этом процессе является соединительным элементом или переходником. Но при работах с буром могут возникнуть некоторые проблемы с ее раскручиванием. Для этого применяется специальный шплинтовой фиксатор.
  2. Болтовое соединение. В качестве удлинителя используется труба большего диаметра. Высверливаются сквозные отверстия диаметром устанавливаемого болта. Вставляется само крепление и прикручивается гайкой. Для улучшения целостности конструкции применяют сварку.
  3. Сварная муфта. Из трубы большого диаметра вырезается небольшой кусок. Удлинитель и штанга вставляются в нее и закрепляются болтовым соединением. Дополнительно стыки подвергают сварке.

При необходимости удлинения штанги, следует делать это постепенно, маленькими отрезками. Многометровый удлинитель более сложен в эксплуатации. Идеальным решением такой проблемы является последовательный нарост трубы по 1,5 метра. Выполняется он по мере надобности углубления скважины.

Таковыми являются: рычаги для кручения механизма, специальное электрооборудование, желонка и др. Такие устройства помогают увеличить объемы поднимаемого на поверхность грунта и облегчить процессы вращения устройства. Самодельные бурильные механизмы при правильном изготовлении могут вращаться автоматически, без участия человека. Такая конструкция включает в себя специальный электропривод.

Изготовление такого бура своими руками выполнить сложно.

Помимо необходимости применения чертежей при конструировании автоматизированного устройства, нужен опыт в электромеханической сфере и наличие всех дополнительных узлов и механизмов.

Но при одноразовом использовании бура, нет необходимости так совершенствовать такое приспособление. Пользуясь одной из простейших схем, можно сделать простое и эффективное средство для бурения.

Источник: https://vodospec.ru/skvazhina-kolodec/bur-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html

Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Главная » Водоснабжение » Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина.

Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше.

Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать. 

Вода возле дома — это всегда хорошо

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт.

После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину.

Читайте также:  Как правильно подключить и установить дренажный насос, схема подключения

Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует.

Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ.

С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра.

Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

  • На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

    Снаряд для ударно-канатного бурения

  • В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.

    Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

  • В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.

    Бур-ложка для вязкого грунта

  • На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойкиТренога — самый распространенный вид установкиСпособ механизации

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы.

Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы.

Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала.

Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается.

А отравление им имеет очень  плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки.

Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15.

В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют.

Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным.

Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку.

Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии.

Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется.

Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса.

Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы).

В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы.

Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Бабка для забивания скважины-иглы в разрезеТак выглядит снаряд для забивания скважиныЭто конус для центровки усилия удара

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут.  Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

  • вибрационный насос;
  • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
  • емкость для воды;
  • поливочный шланг;
  • краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый  бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо.

Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку.

Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Источник: http://stroychik.ru/vodosnabzhenie/skvazhina-dlya-vody-svoimi-rukami

Ссылка на основную публикацию